Td-te.ru

Дом и Быт — Журнал TD-TE.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пошаговая инструкция бетонирования столбов для ограждения; финская технология

Пошаговая инструкция бетонирования столбов для ограждения – финская технология

Для ограждения участка потребуется установить забор, это определит размер территории, и скроет двор от посторонних глаз. Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

  • частичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Забор из металлопрофиля своими руками: порядок выполнения работ

Преимущества профнастила. Конструктивные особенности забора из металлопрофиля и перечень необходимых материалов для его строительства. Перечень инструментов, необходимых для строительства. Рекомендации по выполнению работ.

Первоочередной задачей для владельца дачного участка, загородного коттеджа или деревенского подворья является ограждение своей территории надежным и крепким забором. Желательно, чтобы он не только обозначал границы собственности, но и скрывал частную жизнь хозяев участка от любопытных взглядов проходящих по улице посторонних. Соорудить такой забор можно из самых разных материалов, но наилучшим образом для этой цели подходит профнастил.

Преимущества металлопрофиля

Металлопрофиль обладает целым рядом положительных качеств:

  • Малый удельный вес
  • Пластичность
  • Прочность
  • Жесткость (каждая волна профиля играет роль ребра жесткости)
  • Наличие защитного полимерного покрытия , делающего конструкцию очень долговечной и позволяющего обойтись минимальным уходом
  • Большой выбор цветов и оттенков , обеспечивающий высокие эстетические качества ограждения без необходимости периодического окрашивания

Установить забор из профлиста своими руками в несколько этапов достаточно просто, так что справиться с такой задачей владелец участка сможет своими силами, не привлекая наемных рабочих и сложную технику.

Перед человеком, намеревающимся устанавливать забор из профлиста, часто возникает вопрос, какой профнастил для забора лучше, ведь выбор сегодня на рынке велик: как по типу, так и по расцветке, по ассортименту доборных элементов.

Также существует профнастил двусторонний, с особенностями которого Вы можете ознакомиться здесь. Выбор ограничивается лишь желанием и финансовыми возможностями.

Конструкция и материалы

Несущими элементами забора из профнастила являются заглубленные в грунт вертикальные стойки. Их можно сделать из трубы круглого (диаметром 75 мм) или квадратного (60х60 мм) сечения с толщиной стенки не менее 2 мм.

К стойкам приваривается каркас из двух горизонтальных элементов — лаг: он нужен для крепления металлопрофиля. Материалом для каркаса служит труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 и толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Оптимальные размеры листа профнастила для забора: толщина — не менее 0,5 мм, высота профиля — примерно 20 мм.

Для изготовления и установки ворот и калитки понадобятся замок, самодельные запорные устройства и петли .

Для крепления листов металлопрофиля к каркасу забора, а также рамам калитки и ворот, используются кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой . Их цвет должен соответствовать оттенку профнастила.

Кроме перечисленного нам понадобится:

  • Масляная краска для металлических поверхностей
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень или битый кирпич

Подготовительный этап

Перед началом работ следует удостовериться в наличии таких инструментов:

  • Измерительная рулетка
  • Отвес или строительный уровень
  • Болгарка с режущим диском
  • Ножовка или ножницы по металлу
  • Ручной (можно электрический) бур или лопата для выполнения в грунте углублений под стойки
  • Сварочный аппарат
  • Длинный отрез шнура или бечевки

Первым делом участок следует обмерить, чтобы определить точные размеры профнастила для забора, размеры будущей конструкции. По результатам измерений делают схематический чертеж ограждения, на котором обозначают положение стоек. В их число входят и стойки, ограничивающие проемы ворот и калитки. Стойки необходимо располагать равномерно с одинаковым шагом, оптимальная величина которого (из соображений жесткости) составляет 2 — 2,5 м.

При желании промежутки между столбами можно увеличивать, но они не должны превышать 3 м, иначе конструкция не будет иметь достаточной устойчивости под воздействием ветровой нагрузки.

Ширина ворот определяется габаритами транспортных средств, имеющихся в хозяйстве. Проем калитки должен иметь в ширину 800 — 1000 мм, более широкое полотно получится слишком тяжелым, а потому неудобным в эксплуатации. Следует, также, определиться с высотой ограждения. Как правило, она составляет 2 — 2,1 м.

Завершающая стадия подготовительных работ — расчистка и планировка (разравнивание) территории, на которой будет расположен забор.

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

  • Забутовка . Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
  • Бетонирование . Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Видео установки забора из профлиста своими руками

Поэтапная видео-инструкция самостоятельной установки забора из профнастила.

Изготовление забора из металлопрофиля своими руками

Забор из металлопрофиля – конструкция надёжная и долговечная. Правильно установить качественный металопрофильный забор самостоятельно не так уж сложно. Необходимо рассмотреть все варианты исполнения, а также соблюдать технологию монтажа такой оградки.

Как выбрать качественный металлопрофиль для строительства забора

Современный металлический профиль – материал простой в применении и легкий в установке, а также обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

  • профильный лист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить не менее десяти лет с сохранением своих качественных характеристик и привлекательного внешнего вида;
  • использование листа из металла позволяет получить конструкцию с фактурной устойчивостью к деформационным изменениям;
  • железный забор обладает пожароустойчивостью и не подвержен изменениям под воздействием климатических факторов.

Кроме всего прочего, допускается самостоятельное строительство, отличающееся доступностью и минимизацией количества необходимых дополнительных элементов, что весьма положительно сказывается на конечной стоимости возводимой конструкции. При выборе строительного материала необходимо обратить внимание не только на толщину используемого в изготовлении металла, но и покрытие, которое отвечает за внешнюю привлекательность и долговечность ограждения:

  • оцинковка является наиболее бюджетным и популярным вариантом. Покрытие такого типа наносится на стальное основание и позволяет эффективно предотвратить коррозийные изменения, возникающие под воздействием избыточной влаги и других неблагоприятных внешних факторов;
  • покрытие из синтетических полимеров смотрится более привлекательно инаносится на оцинковку с целью обеспечения дополнительных защитных характеристик металлопрофиля. Наличие в полимере пигментов и красителей позволяет получить декоративный эффект в практически любой оттеночной гамме;
  • наибольшую устойчивость имеет пластизолевый тип декоративно-защитного покрытия металла. Такой вариант не рекомендовано применять в южных регионах, что обусловлено повышенной чувствительностью к повышенным температурным режимам.
Читать еще:  Измельчитель травы своими руками: способы изготовления оборудования, как самостоятельно сделать траворезку

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение металлопрофильным оцинкованным стальным листам категории «С8», «С20» и «С21». Именно такой материал удачно сочетает в себе доступную стоимость и долгий период эксплуатации, а установка листов вполне может быть выполнена и самостоятельно, с минимальными затратами времени и сил.

Как сделать забор из профнастила (видео)

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками

После того, как будет приобретен весь объём строительного материала и крепежей, а также подготовлен необходимый для выполнения работ инструмент, следует приступить к подготовке участка и выполнению разметки под возводимую конструкцию.

Разметка и другие подготовительные работы

Вдоль всего участка, где предполагается построить ограждение, необходимо убрать всю растительность, а также крупный мусор, после чего максимально тщательно выровнять поверхность. На этом этапе рекомендуется минимизировать перепады грунта по высоте, что позволит получить ровную, а не ступенчатую конструкцию, которая порой выглядит не слишком привлекательно.

Сначала определяется пара крайних точек возводимого забора, и устанавливаются сигнальные столбики. Такие маячки необходимо установить на всех изгибах по направлению предполагаемой конструкции. Далее все столбики нужно соединить при помощи прочной шнуровки. В зависимости от ширины металлопрофильных листов нужно сделать разметку под опорные столбы.

Ямы диаметром 0,2 м под установку опор лучше всего делать при помощи обычного бура. Опоры устанавливаются на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. Средняя глубина таких ям должна составлять 1,0-1,2 м. Если предполагается возводить забор с фундаментом, то в соответствии с линией разметки требуется вырыть траншею с глубиной в полметра и шириной не более четверти метра. Внутри такой траншеи нужно выкопать ямы под установку опорных стоек.

Простой способ установки забора из металлопрофиля

Лёгкий и долговечный забор отличается технологичностью, простотой самостоятельного изготовления и отсутствием трудоёмкости. При необходимости возвести забор в максимально короткие сроки и с минимальными затратами, можно воспользоваться простым способом. Следует отметить, что вкапыванием в грунт с последующей утрамбовкой, устанавливаются невысокие ограждения. Технология такого возведения следующая:

  • в качестве опоры чаще всего используется металлопрофильная труба с круглым или квадратным сечением и закрытым верхним отверстием, что позволяет исключить попадание осадков внутрь конструкции и помогает продлить срок эксплуатации;
  • опоры, в зависимости от высоты сооружения, могут вбиваться на достаточную глубину или погружаются в заранее проделанные при помощи бура отверстия строго вертикально, с проверкой по отвесу;
  • для того, чтобы крепить профлист на оцинкованные саморезы, устанавливается металлический поперечный профиль или профилированная труба с сечением 40×25 мм;
  • при высоте забора в полтора метра устанавливается пара лаг, а при высоте профлиста в два метра или более, необходимо фиксировать три поперечные лаги.

Для защиты от коррозии, лаги и опорные столбы покрываются слоем грунтовки и краски. Лаги желательно фиксировать при помощи сварки. На заключительном этапе монтажа производится крепление профлиста по всей длине конструкции. Расстояние между крепежами должно составлять 40-50 см. металлические листы необходимо фиксировать внахлёст, что позволяет получить монолитную и привлекательную поверхность.

Как установить забор из металлического профиля (видео)

Монтаж забора из металлического профиля с бетонированием

Вариант монтажа с бетонированием является наиболее надёжным и удачным. Опоры для такого забора чаще всего представлены тонкостенными металлическими профилями с размерами 50х50 мм или 60х60 мм, но иногда используются также обычные ВГП-трубы достаточного диаметра. Для максимальной надежности и долговечности, столбы устанавливаются ниже глубины промерзания грунта, примерно на 1,1-1,2 м от поверхности.

Перед тем, как приступить к заливке фундаментного основания для забора бетонным раствором, обязательно производится проверка вертикальности установленных опор при помощи отвеса или обычного строительного уровня. Лаги можно крепить на опоры не раньше, чем через три-четыре дня после бетонирования, что позволит цементному раствору набрать необходимый для полноценной и длительной эксплуатации забора уровень прочности.

Крепление прогонов можно осуществлять при помощи электросварки или стандартным болтовым соединением. Первый вариант считается более удобным и надёжным. На горизонтальные лаги профилированные листы крепятся при помощи обычных кровельных оцинкованных саморезов. Точность расположения материала нужно обязательно проверять при помощи натянутой шнурки или лазерным уровнем. Стандартный шаг между крепежами – одна волна профлиста.

Как сделать забор с воротами из металлопрофиля

Неотъемлемая часть современного забора для загородной недвижимости – автомобильные ворота, а также калитка. Вне зависимости от размеров, ворота, также как и забор, нуждаются в грамотной установке качественных и надёжных опорных элементов, отвечающих за несущие характеристики и дальнейшую функциональность сооружения. Дно ям обеспечивается песчано-щебеночной подушкой, на которую устанавливаются опорные столбы с последующим бетонированием. Особого внимания требует монтаж ворот:

  • металлический уголок раскладывается на ровной площадке, после чего выполняется замер расстояния между опорами с зазором в пару сантиметров с каждой стороны;
  • в соответствии с желаемой высотой и шириной створок выполняется сваривание заготовок между собой;
  • на следующем этапе устанавливаются навесы, которые изначально привариваются к стойкам, а затем к ним приставляются воротные створки и также привариваются.

На снятые створки монтируются листы металлического профиля специальными саморезами. Полностью готовые, обшитые профлистом ворота устанавливаются на навесы, после чего осуществляется проверка их работоспособности.

Основные ошибки при монтаже

Как правило, самостоятельный монтаж заборов из профилированного металлического листа не вызывает сложностей. Тем не менее, несоблюдение технологии установки конструкции может значительно сократить срок эксплуатации или негативно сказаться на внешнем виде ограждения. При строительстве заборов на основе профнастила, рекомендуется использовать не две, а три горизонтальные перекладины.

Верхняя лага обязательно должна пролегать по верхней части несущих опор, а отделочные панели не должны устанавливаться более чем на 15-20 см выше верхней лаги. Пренебрежение этим правилом часто становится основной причиной скручивания и деформации профлистов в процессе эксплуатации. Центральную перекладину обязательно нужно располагать на равном расстоянии от верхней и нижней перекладины.

Важно помнить, что неправильный выбор толщины профилиста не позволяет обеспечивать максимальную устойчивость возводимой конструкции и делает ограждение подверженным деформациям и разрушениям в результате негативного воздействия ветровых и снеговых нагрузок. Профнастил отличается по назначению, и именно стеновые панели, обозначаемые литерой «С», используются для строительства забора. Все металлические элементы конструкции необходимо предохранять от ржавчины, поэтому обязательным условием правильного монтажа является грунтование и покраска каркаса.

Как выбрать профнастил (видео)

Высота ограждения на основе профилированного листа ограничивается исключительно желанием владельца участка, а при условии грамотного самостоятельного монтажа и соблюдении основных несложных правил эксплуатации, такое надежное и красивое ограждение будет служить верой и правдой десять лет и более.

Способы установки столбов для забора без бетонирования своими руками

Установка столбов для забора без бетонирования своими руками может быть выполнена несколькими способами. Для безошибочного проведения работ необходимо придерживаться предложенных пошаговых инструкций.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

  • типа грунта на участке строительства;
  • глубины залегания подземных вод;
  • типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы. Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

  • высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
  • опоры изготовлены из дерева;
  • грунт подвижный (песок или супесь);
  • грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

При установке забора важнейшая задача — правильный выбор материала, из которого будут изготовлены опоры. От их качества напрямую зависят прочность и устойчивость ограждения. Материалы для столбов могут быть следующими:

  • кирпич;
  • бетон;
  • дерево;
  • металл;
  • асбестоцементные трубы.

Диаметр столба — важный параметр, от которого зависит не только общая стоимость будущей конструкции, но и качество ее монтажа. Средняя высота забора — 180-200 см. Если пролеты будут деревянными, в качестве опор можно использовать деревянные же столбы сечением 15х15 или 20х20 см. Подойдут и металлические трубы круглого сечения или профильные (квадратного и прямоугольного сечения). Для круглых оптимальный диаметр — 60-80 мм.

Заборы из профнастила и других, легких по весу, материалов, отличаются более высокой парусностью, чем ограждения из дерева и кирпича. Поэтому для устойчивости забора из профнастила необходимы более мощные опоры диаметром 100-120 мм. Можно использовать и трубы сечением 60-80 мм, но пролеты между ними нужно делать более короткими. Это решение невыгодно тем, что потребует большего количества опор и трудозатрат на их монтаж.

Технология установки опор

Планируя устройство ограждения, нужно в первую очередь решить, как вкопать столбы для забора наилучшим способом. Возможны несколько вариантов, не предусматривающих процесса бетонирования.

Забутовка

Тот, кто уже опоры ставил, поставить столбы для забора сможет без помощи специалистов. Для выполнения задачи достаточно знать правильную последовательность работ. Если на участке строительства невозможно бетонирование, рекомендуется обратить внимание на такой способ укрепления столбов, как забутовка. Под ней подразумевается засыпка скважины щебнем или гравием, сопровождающаяся уплотнением каждого слоя камней.

Как установить столбы для забора методом забутовки, подскажет инструкция от опытных строителей. В качестве опор взяты металлические трубы.

Алгоритм действий следующий:

  1. Выполняют разметку, во время которой находят местоположение каждого столба будущего забора.
  2. В нужных точках бурят или выкапывают скважины, глубина которых должна быть на 50-70 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта).
  3. К нижней части трубы приваривают металлическую пластину, размеры которой должны соответствовать диаметру дна ямы.
  4. Устанавливают трубу в скважину, выравнивают по вертикали с помощью строительного пузырькового уровня.
  5. Насыпают на дно слой гравия или щебня средней фракции (размеры камней 20х40 мм).
  6. С помощью лома или других, подходящих для этой цели инструментов и материалов уплотняют слой.
  7. Проверяют правильность установки трубы с помощью уровня.
  8. Насыпают в яму следующую порцию камней и повторяют процесс уплотнения.
  9. Заполняют таким способом скважину до поверхности грунта.

Этот способ установки столбов забора хорош тем, что их не выдавит из земли под воздействием сил пучения, возникающих вследствие перепадов температур. Приваренная к нижнему торцу трубы пластина будет надежно удерживать опору в грунте. Щебень во время подвижек почвы будет скользить вместе с ней вдоль металлического стержня, не изменяя его положения. Такой забор простоит много лет, не требуя ремонта.

Забивание в грунт

Установка столбов для забора без бетонирования может быть выполнена методом забивания их в грунт. Возможны 3 способа реализации этой задачи:

  • с помощью кувалды;
  • с применением приспособления, которое в просторечии называют «бабкой»;
  • с помощью копра (специальной техники, которая загоняет столб в землю методами виброзабоя, вибропогружения, ударного погружения).

Забивка столбиков для устройства невысокого забора традиционно выполняется с помощью кувалды. Это процесс не сложный, но требующий постоянного контроля вертикали трубы с помощью отвеса или уровня.

«Бабкой» называют самодельное приспособление для создания забора, изготовленное из отрезка металлической трубы, диаметр которой должен превышать сечение опоры. Оптимальная длина — 80-100 см. К торцу «бабки» приваривают тяжелую металлическую пластину и ручки. Трубу устанавливают сверху на опору. «Бабку» приподнимают с помощью рычагов или вручную и опускают. Под тяжестью удара элемент постепенно погружается в землю.

Сборные конструкции

Монтаж опор для забора может быть выполнен с помощью конструкций, которые называют «сборными столбами». Они состоят из нескольких бетонных блоков, полых внутри. Внешняя сторона бывает гладкой или рельефной. Технология монтажа проста: блоки устанавливают друг над другом, армируют и либо заливают бетоном, либо засыпают образовавшуюся полость щебнем.

Читать еще:  Породы свиней: мясные, сальные, популярные, необычные, характеристика, достоинства и недостатки, особенности содержания

Есть и металлические сборные заборы, состоящие из труб и расположенной между ними сетки. Для установки ограждений этого типа чаще всего заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛ).

Производители предлагают широкий ассортимент сборных конструкций из профнастила. Эти ограждения отличаются эстетической привлекательностью, надежностью и долговечностью. Секции такого забора состоят из двух элементов и расположенного между ними полотна профнастила, которое может быть цельным или сборным.

Специализированное оборудование позволяет изготавливать эффектные модульные бетонные заборы. Эти массивные ограждения традиционно используют для оформления периметра парков и других общественных мест. В частном домостроении сборные бетонные заборы не востребованы по причине сложности их монтажа и дороговизны.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая является полой трубой, на одном конце которой приварены лопасти, обеспечивающие вкручивание опоры в грунт по типу ввинчивания самореза. Технология установки проста и может выполняться самостоятельно, без наемной рабочей силы и спецтехники.

С целью повышения устойчивости ограды полость элемента заполняют цементно-песчаным раствором или засыпают камнями и песком. Винтовые сваи вкручивают на глубину 120-150 см. Эти опоры для забора не нуждаются в бетонировании или укреплении другим способом, т. к. прочно «сидят» в грунте.

Как укрепить раньше поставленные столбы

Для того чтобы восстановить прочность забора, нужно знать, как правильно опоры укреплять, укрепив столбы. Уже установленные элементы можно усилить несколькими способами:

  • связав между собой ленточным фундаментом;
  • уплотнив грунт вокруг труб;
  • подсыпав и уплотнив щебень или гравий.

Для решения проблемы первым способом между двумя-тремя соседними столбами забора выкапывают неглубокую траншею (на штык лопаты). Если столбы металлические, их можно объединить, приварив между ними круглую или профильную трубу. Для опор из других материалов лучшим выбором будет устройство МЗЛ. Для этого в выкопанной траншее выстраивают опалубку, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетон. Столбы предварительно выравнивают по вертикали. Это самый надежный способ укрепления ранее установленных столбов.

Если не требуется проведения столь масштабных работ, можно убрать вокруг покосившейся опоры грунт, пролить яму водой и послойно заполнить ее камнями, тщательно уплотняя их. Помогут выпрямить столбы установленные рядом с ними и опирающиеся на них укосины. Но этот способ усиления опор снижает эстетическую привлекательность ограждения, поэтому используется нечасто. Для того чтобы не пришлось укреплять ранее установленные столбы, ограду нужно возводить в соответствии с правилами его монтажа.

Правильная установка заборных столбов

При проектировании ограждения на даче необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как установить опорные столбы для забора, чтобы их не выпирало из земли. Пучение грунта часто является причиной перекоса конструкции. Существует несколько методов, позволяющих побороть это природное явление.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

  • глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
  • количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
  • глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий.

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Из какого материала лучше выбрать столбы?

При подборе типа столбов рекомендуется ориентироваться на материал, из которого будет изготавливаться забор. Например, для ограждений из металлического профнастила чаще всего используются опорные элементы, изготовленные из профилированных труб. Вес подобного ограждения сравнительно небольшой, поэтому при желании можно установить даже деревянные столбы.

Если планируется установить забор на участке из сетки-рабицы, то тогда необходимо приобрести металлические трубы. В этом случае нет необходимости выбирать изделия большого диаметра.

Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала. Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами.

Как забетонировать столбы, чтобы они не выпирали?

Самым надежным методом установки столбов для забора является бетонирование с использованием пластмассовых труб. Подобный вариант установки опор является более затратным, чем стандартный, однако, надежность такой конструкции значительно выше. Для установки опор потребуется докупить канализационные пластиковые трубы. Их диаметр должен составлять 110 мм, а длина – 1 м.

Такой вариант монтажа столбов подходит для регионов, глубина промерзания грунта в которых превышает 1,2 м. Столб обязательно должен иметь длину выше, чем данный показатель. Рассмотрим процесс бетонирования опор с пластмассовыми трубами поэтапно.

В начале потребуется выполнить отверстия под опоры. Для этого используется ручной бур. Далее, производится бетонирование части столба, располагающейся ниже пластмассовой трубы.

Затем нужно обрезать пластмассовую трубу. Удаляется расширенный участок, после чего длина трубы снижается до 85 см. Верхушка трубы должна находится выше уровня почвы приблизительно на 15 см. Оставшиеся 70 см располагаются в почве над забетонированным основанием. На следующем этапе производится заполнение полости пластмассовой трубы песчано-гравийной смесью.

Чтобы столбы не выпирали, внутрь них рекомендуется залить бетон. Если оставить полость открытой, то тогда в нее может проникнуть вода, что негативно скажется на материале.

Сухое бетонирование

Сухое бетонирование или бутование учитывает монтаж столба с засыпкой. Реализовать такой способ очень просто. Для этого потребуется выкопать яму необходимой глубины (ниже уровня промерзания грунта) и обустроить внутри нее дренаж, состоящий из небольших камушков. Далее, производится установка трубы и засыпка ямы. Для засыпки используется песчано-гравийная смесь.

Но такой метод рекомендуется использовать в том случае, если ваш участок располагается в регионе, в котором нет сильных ветров. В противном случае конструкция будет расшатываться. В таких регионах можно установить забор на ленточный фундамент, который имеет небольшую глубину залегания.

Забивание

Еще один метод, позволяющий установить столбы без бетонирования – забивание. Такой способ монтажа опор считается самым простым, с точки зрения реализации. Его можно использовать в условиях пучинистых грунтов, что является серьезным преимуществом.

В этом случае в грунт нужно погружать не меньше половины от общей протяженности опорного элемента. Такой метод отлично подойдет для ограждений, которые имеют небольшую высоту и, соответственно, низкую массу.

Установить опорные столбы для забора довольно просто, но для пучинистого грунта стоит избрать особую методику монтажа ограждения своими руками. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с видеоматериалом, в котором подробно описываются все установочные нюансы.

Напишите в комментариях: Какие советы по установке столбов для забора в пучинистый грунт можете дать вы?

Пошаговая инструкция по постройки забора из профлиста своими руками

Если подходить правильно к вопросу как своими руками поставить забор из профнастила, то вначале необходимо провести на участке геологические изыскания и определить несущие свойства грунта. И уже на основании этих данных определяют тип фундамента для столбов с учетом высоты забора и длины пролетов. Как это выглядит на практике рассказано ниже.

Какой профлист подойдет для строительства забора

Забор из профлиста не требует тщательного ухода за собой, а также полностью скроет ваш участок от посторонних глаз

Для возведения заборов из профнастила используются «стеновые» модификации, имеющие в маркировке букву С. Цифры в маркировке означают высоту «волны» профиля, которая чем больше, тем жестче профлист.

Минимальная толщина листа для забора от 0.4 мм, оптимальная 0.45-0.55 мм.

Наиболее распространенный типоразмер металлопрофиля — С18, С20, С21. Низкопрофильные листы С8/С10, с высотой волны 8 мм — 10 мм, не обеспечивают необходимую для забора устойчивость листа к механическим нагрузкам. Эти модификации устанавливают во временных ограждениях, или используют в сэндвич панелях из двух листов и прослойки утеплителя, который увеличивает и жесткость конструкции.

Применение НС35 (тем более С44) нерентабельно — «высокая» волна увеличивает расход металла на 1 м эффективной ширины. А очень высокая прочность к механическим воздействиям избыточна с учетом жесткости конструкции забора из профнастила, состоящей из столбов и поперечин.

Возведение забора своими руками

Поэтапно забор из профлиста своими руками ставят так:

  1. Подготавливают материалы.
  2. Размечают участок и устанавливают столбы.
  3. Монтируют перемычки.
  4. Крепят профлист.

Некоторые работы выполнить самому тяжело, поэтому надо заручиться помощником.

Подготовка металла

На забор из профлиста выбирают металлические столбы. Есть два варианта: квадратный профиль и труба.

В каждом регионе на рынке стройматериалов всегда есть предложения о продаже готовых опор для забора из профлиста

Толщину стенки и размер сечения выбирают исходя из длины пролета и ветровой нагрузки. Определение прочности вертикальной опоры в виде балки с защемленным концом — это задача из сопромата. А ветровые нагрузки оговорены нормативами для каждого региона. Расчеты показывают, что сплошной забор высотой 2 м из секций длиной 3 м должен иметь в качестве столба профиль 80x80x3 мм или круглую трубу с диаметром не менее 86 мм при той же толщине стенки. Их можно заменить насосно-компрессорной трубой (даже бывшей в употреблении) и не беспокоится о прочности столба — хотя у нее диаметр 73 мм, но толщина стенки 5.5 мм.

Если длину пролета уменьшить до двух метров, то подойдет труба 60x60x2 мм.

Для поперечин берут квадратный профиль 40х20х2 мм.

Если столбы изготавливать самому, то на трубы необходимо приварить или прикрутить монтажные пластины для крепления поперечин, а торцы заварить накладками из металла, чтобы во внутрь не попадала вода. После этого металл зачищают в местах сварки от окалины, а всю трубу — от грязи и ржавчины. Затем металл грунтуют и красят.

Установка столбов

Прочность забора зависит от надежной фиксации столбов в грунте.

Для забора из профлиста есть своя методика расчета фундамента. Она заключается в определении глубины столба и площади «пятки» фундамента (столбчатого или ленточного).

Размер подземной части столба оценивают на основании сопротивления ветровой нагрузке. Ниже приведен упрощенный алгоритм вычисления глубины опоры для сплошного пролета из профлиста:

  • квадрат скорости ветра делят на 9.8 и умножают на коэффициент 0.61 (½ справочной плотности сухого воздуха);
  • берут предельную величину ветра в 30 м/с (это ураган, для сравнения у шторма 21-24 м/с) и вычисляют ветровое давление — 56 кг/м 2 ;
  • умножают ветровое давление на площадь одного пролета, затем на аэродинамический коэффициент (0.6 для подветренной части, 0.8 для наветренной), делят на коэффициент 225 (момент сопротивления опоры ветру);
  • в итоге получают глубину подземной части опоры.
Читать еще:  Огурец гинга f1: описание и особенности сорта, посев семян, выращивание в теплице, открытом грунте, отзывы

Площадь фундамента зависит от несущих способностей грунта, давления (ветровая нагрузка плюс вес пролета и самой опоры), расчетного сопротивления грунта (нормированная величина).

Если профилированный лист в заборе комбинируют с кирпичом, то фундамент должен быть ленточным.

Методика расчета выглядит так: совокупную нагрузку умножают на коэффициент 1.2 (для надежности), делят на изначально заложенную площадь опоры (сечение профиля в квадратных сантиметрах) — итог должен быть на 10% ниже расчетного сопротивления. Если это не так, то опору надо бетонировать. Причем площадь «пятки» должна обеспечить соответствие давления равное 90 % от расчетного сопротивления грунта.

Примечание. Расчеты нужны для непучнистых грунтов. Для пучнистых необходимо, чтобы пятка залегала ниже глубины промерзания грунта на 20-30 см. Для Европейской части России это глубина 1.2-1.3 м, что чаще всего для забора достаточно.

На основании расчетов определяют способ установки столбов: забивание, бутование щебнем, бетонирование столбчатого фундамента, ленточный фундамент.

Установка столбов выглядит так:

  1. Размечают участок под стойки (столбы). В том числе для калитки и ворот. Самый простой способ — между точками для крайних столбов натянуть шпагат, и закрепить его на колышки
  2. Определяют количество столбов на каждом отрезке границы участка. Ширина пролета может варьироваться в зависимости от размера конкретной стороны участка, но она должна быть не больше трех метров, и желательно не меньше двух метров. Точных рекомендаций нет — важен принцип равномерности расстояний между опорами.
  3. В зависимости от типа фундамента роют ямы или траншеи, бурят скважины.
  4. Обрабатывают битумной мастикой подземную часть столба. Верхняя часть остается покрытая грунтом серого цвета.
  5. Устанавливают вертикально опорные стойки (столбы), и фиксируют подпорками.
  6. Заливают ямы бетонным раствором.
  7. Если нужен ленточный фундамент, то его делают по стандартному алгоритму: монтаж опалубки, армирование, установка столбов, заливка бетоном.
  8. После созревания бетона подпорки снимают, красят установленные столбы, монтируют поперечины и крепят профилированный лист.

В качестве опор можно использовать стандартные винтовые сваи, которые устанавливают (ввинчивают) в лунку.

Установка перемычек

Монтаж перемычек для забора из профнастила своими руками проводят одним из трех способов:

  • Непосредственно к круглой трубе крепление производится сваркой.
  • Непосредственно к профильной трубе — с помощью саморезов по металлу.
  • К монтажной пластине — механическим крепежом (саморезами, винтами с гайкой, хомутами).

Монтаж профлиста

При монтаже забора из профлиста нет необходимости в большом количестве креплений, лист достаточно зафиксировать по краям и по центру

Длина профлиста может быть любой по желанию заказчика, и для забора она определяется лишь его высотой (с учетом расстояния от листа до земли).

Ширина профлиста величина стандартная. Для С18 и С21 она равна 1 м. И в этом случае важен способ монтажа.

Чтобы установить забор из профлиста своими руками от столба до столба (с просветами), надо учитывать как «стандарт» вписывается в ширину пролета.

Идеальный случай, если листы точно ложатся внахлест и не нужен дополнительный «кусочек». На практике это редкий случай, поэтому часто забор из профлиста устанавливают от угла до угла сплошным настилом.

Расчет материала

Количество столбов зависит от длины границ участка и ширины пролетов. Дополнительно учитывают стойки для калиток и ворот (их может быть несколько).

Количество поперечин определяется общей длиной пролетов и высотой забора: до двух метров — два ряда, выше — три ряда.

Количество профлиста в ограждении зависит от устройства забора и способа монтажа. Надо учитывать:

  • нахлесты соседних листов;
  • обрезку на угловых опорах;
  • подгонку к столбам калитки и ворот;
  • металл, чтобы сделать калитку и ворота.

В заключение. Забор из профлиста поставленный своими руками прослужит долго, если опоры для него были установлены по правилам, а листы обрезали и монтировали без повреждения защитного покрытия.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector