Td-te.ru

Дом и Быт — Журнал TD-TE.Ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать печь для бани своими руками

Как сделать печь для бани своими руками

Приобретение фабричного изделия — дело дорогостоящее, поэтому многие владельцы частных домов предпочитают делать печи для бани своими руками. Достаточно внимательно изучить схему, нарисовать чертеж, подготовить необходимые материалы — и собрать каменку сможет каждый человек, имеющий минимальную сноровку. Но сначала необходимо определиться, какое именно печное устройство лучше.

Металлическая модель

В основном в русской парилке используются два вида печей: стальная и кирпичная. Самая простая модель изготавливается из стальных труб или металлических бочек с толстыми стенками. Для работы также понадобится болгарка и сварочный аппарат.

Проектирование и подбор материала

В самом начале нужно определиться, какие особенности будут у конструкции. Поэтому стоит нарисовать чертеж или же воспользоваться интернетом и выбрать подходящий вариант. Главное, правильно рассчитать мощность печи, которая должна равняться ровно половине объема топки. Если планируется устанавливать самодельные печи в баню, то лучше сделать мощность с запасом.

А также необходимо заранее подготовить материал, в основном для изготовления заготовок используются стальные трубы, толщина которых составляет 8-10 мм, а длина — 1,5 метра. Кроме этого, понадобится листовой металл, а также решетки. Для створок потребуется приобрести несколько петель, защелку и зольный ящик. Как правило, все эти детали стоят дешево, поэтому сделанная своими руками печка в баню не станет слишком затратной.

Сборка конструкции

Если все материалы и инструменты подготовлены, то можно приступать к работе.

В самом начале нужно стоит нарисовать чертеж

Сам процесс изготовления самодельной банной печи выглядит следующим образом:

  1. Необходимо взять отрез стальной трубы (1,5 м) и разрезать его на две части, сделать это нужно таким образом, чтобы одна была в длину примерно 90 см, другая — около 60 см. Притом та, что длинней, пойдет на создание заготовки для топки, а короткая на водонагревательный бак.
  2. Вначале предстоит обработать обрезок в 90 см. Для этого нужно вырезать в нижней части паз, высота которого должна составлять 50 мм, а ширина — около 25 см. Это отверстие будет использоваться как поддувало, которое обеспечит топку кислородом.
  3. Теперь над этим пазом необходимо приварить толстую пластинку из стали, на которой закреплена колосниковая решетка. Сделать это можно при помощи сварочного аппарата. Эта конструкция будет выполнять функцию днища топки.
  4. На этом этапе в трубе проделывается топочное отверстие, притом на одном его краю необходимо приварить петли и навесить на них створку, которую также можно изготовить из листа стали, но предварительно согнуть его по радиусу трубы.
  5. Затем приступают к изготовлению каменки — специальной емкости, в которой будут находиться галька, камни и булыжники. Для этого можно использовать отрезок железной трубы или короб, который сварен из арматуры.
  6. Теперь стоит заняться сборкой бака для нагрева воды. Для этого нужно взять короткую трубу и приварить к нижней части дно, притом в нем должно быть отверстие для дымохода. А сбоку трубы приваривается кран.
  7. Остается сделать крышку, но такую, чтобы емкость была прикрыта только на треть. В таком случае в бак всегда можно будет добавить воды и при этом не бояться обжечься.

Подробнее в этом видео:

В самом конце нагревательный бак приваривается к топке, чтобы соединение было более прочным, по периметру закрепляются стальные полоски. Затем необходимо пропустить дымоход через бак и приварить его к днищу, притом сделать это максимально герметично. Самодельная печь для бани считается готовой.

Несколько советов

Совершенно несложно сделать печь для бани своими руками, а чертежи и мастер-классы помогут справиться с задачей гораздо быстрее.

Ключевым атрибутом любой бани является печь, без нее никак не обойтись, если хотите по настоящему окунуться в знакомую всем атмосферу

Однако, существуют некоторые рекомендации, к которым стоит прислушаться:

  • при установке конструкции необходимо учитывать, что дровяная топка должна открываться по направлению к уличной двери;
  • под каменку обязательно заливается бетонный фундамент, и желательно уложить огнеупорный кирпич в несколько слоев;
  • вокруг печки на расстоянии 20 см не должна быть установлена мебель или другие предметы быта, из топки могут выпадать дрова и угольки, которые могут стать причиной возгорания.

Кроме этого, стоит позаботиться о безопасности в парной, поэтому стоит все нагревательные приборы облицевать кирпичом. А также эта кладка убережет посетителей от возможных ожогов.

В этом видео вы узнаете, как смастерить печь для бани своими руками:

Кирпичная печка

Модели банных печей из кирпича более сложные в проектировании и дальнейшей сборке. Это связано с тем, что не каждый сможет правильно сделать кладку. Ну а если навыков хватает, то можно приступать к изготовлению каменки для небольшой парилки.

Для добротной печки лучше взять полнотелый красный кирпич. Стенка и каменка могут быть выложены обычным материалом, но вот для топливника и особенно футеровки лучше использовать огнеупоры. Специалисты рекомендуют брать в качестве раствора песчано-глиняную смесь в пропорции 1:1. Отличный результат дают и термостойкие добавки, но если раствор замешан в точных пропорциях, то кирпичная печь будет служить очень долго и без них.

Укладка фундамента

Чтобы укрепить конструкцию, необходимо под каменку залить качественный фундамент.

Печка для бани сделанная своими руками особо ни в чем не уступает заводским – она имеет не менее привлекательный вид и также являться экономичной

Для каменной печки массой полтонны или немного больше нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Вначале выбирают место под баню, потом размечают участок, где будет располагаться каменка и выкапывают яму глубиной в 0,5 м.
  2. Выкопанный котлован выравнивают, утрамбовывают и засыпают в него слой песка.
  3. Затем необходимо установить опалубку и залить ее приготовленным раствором. Можно использовать и наполнитель, для этого отлично подойдет щебенка, бутовый камень и гравий.

Как только фундамент просохнет, как правило, на это уходит 2−3 недели, можно приступать к укладке гидроизоляции. Для этого по всей поверхности раскладывают полосы рубероида, притом делают два таких слоя. Все оставшиеся пустоты заполняют мастикой или битумом.

Поэтапная работа

После того как поверхность для самодельной печки готова, можно приступать непосредственно к укладке кирпича. Но предварительно его необходимо отмочить в воде, будет достаточно нескольких минут. Это делается для того, чтобы избежать обезвоживания раствора, да и сцепление будет более крепкое.

Чтоб достичь высокой температуры и в тоже время
экономно расходовать топливо, рекомендуем установить комбинированную банную печь-каменку

Дальше работа продвигается по схеме:

  1. В первом ряду необходимо уложить кирпич по всей поверхности.
  2. Затем приступают к кладке по периметру, при этом очерчивая контуры будущей печки. Определяя последовательность, необходимо ориентироваться на порядовку.
  3. В третьем ряду необходимо заложить в швы оцинкованную проволоку, которая закреплена на петлях створки для поддувала.
  4. Продолжают укладывать кирпич, при этом постоянно контролируют углы, это можно делать с помощью отвеса или используя уровень.
  5. Теперь необходимо вмонтировать зольную решетку и продолжить кладку кирпича до конца ряда.
  6. Продвигаются дальше, постепенно поднимая уровень стены, как только она достигнет необходимой высоты, устанавливается колосниковая решетка и топочная дверца.
  7. На поверхности топки необходимо вмонтировать решетку, на которой впоследствии будут находиться камни, которые будут нагреваться, обеспечивая в парилке равномерный жар.

Для получения максимальной температуры, при этом расходуя минимальное количество топлива, рекомендовано оборудовать каменку комбинированной засыпкой, это может быть галька или базальт, которые необходимо перемешать с чугунными литыми шариками.

Собственно, теперь остается установить нагревательный бак, для этого необходимо подготовить железную емкость с крышкой. Эту бочку нужно поставить на печку и обложить кирпичом. Можно произвести и открытый монтаж, но тогда купальщики будут постоянно обжигаться о горячую бочку.

Трубу можно собрать как из кирпича, так и изготовить из металлической трубы. Второй вариант осуществить гораздо проще, хотя будет большая потеря тепла.

Полностью собранную конструкцию требуется хорошенько оштукатурить, лучше всего для этого подходит глиняный раствор, смешанный с песком в пропорции 1,5 к 2. Раньше каменщики использовали исключительно раствор, в который добавлялся асбест, но канцерогенные свойства этого вещества отрицательно сказываются на здоровье, поэтому его лучше не использовать.

Вот таким несложным способом можно самостоятельно изготовить банную печку, которая будет радовать купальщиков своим крепким жаром и теплом долгие годы.

Подробнее о печи для бани:

Печь для бани из металла своими руками: самая удачная конструкция и лайфхаки от мастеров

Печь в бане — главный элемент, без неё невозможен нагрев, а значит в принципе невозможно париться. Ввиду довольно высокой сложности возведения кирпичной печи, а также проблем с поиском толкового печника, большую популярность приобрели металлические конструкции.

Готовые варианты в специальных магазинах или даже купленные напрямую у завода-изготовителя стоят довольно дорого. Хозяевам, которые владеют сварочными аппаратами, приходит на ум изготовить банную печь самостоятельно, чтобы минимизировать расходы и воплотить именно ту конструкцию, которая даст лучший эффект.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

  • Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
  • Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
  • Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
  • Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

  • Дрель с набором свёрл по металлу.
  • Набор слесарного инструмента: молоток, пару напильников, плоскогубцы.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

  1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
  2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
  3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

  1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
  2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.
Читать еще:  Угловой фальш камин своими руками: как сделать?

Печь с экраном-конвектором

Повысить теплоотдачу железной печи для бани можно путём установки экранов. Экраны — это стальные листы, которые привариваются в трёх-четырёх точках к стенкам печи параллельно последним.

Это делается как с боковыми, так и с задним листом, который как раз выходит в парную (дверца для загрузки дров обычно выходит в топочную или, если её нет, в комнату отдыха или предбанник).

Физический смысл экрана-конвектора следующий: листы нагреваются от стенок печи. Холодный воздух снизу начинает подниматься между стенкой корпуса печи и листом экрана и попутно хорошо согревается. В результате прогреть баню получается быстрее за счёт конвекции — движения воздушных масс.

Оснащение шибером

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

  1. В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
  2. В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
  3. Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Как сделать бак для воды

В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

Вывод

Железная печь для бани своими руками хороша тем, что она даёт хозяину возможность изготовить агрегат так, как он хочет, не ограничиваясь заводской комплектацией. Именно поэтому среди самодельных устройств могут попасться настоящие произведения искусства. К тому же, они хороши в эксплуатации, так как обычно мастера оснащают их сразу несколькими приспособлениями, повышающими КПД и удобство использования.

Видео-инструкция по изготовлению печи сверхдлительного горения для бани

Как сделать печь для сауны своими руками

В наше время мало кого устроит крохотная банька на одного-двух человек. Хочется иметь просторную сауну, да такую, чтобы и русскую парную в ней можно было устроить, и предбанник служил не только раздевалкой, но и местом отдыха. И душ с моечной тоже нужны. Кто-то и на бассейн замахивается.

Габариты бани — не проблема: строй хоромы, сколько средства позволяют. А вот как нагреть большой объем — задача не простая. Есть в продаже печи, но как правило, малой производительности и расчитанные на установку только в сауне. А надо отопить и остальные помещения. Ставить еще одну печь не всегда удобно. Как видите, проблема существует и не все это учитывают при строительстве бани.

По моему мнению, кирпичную печь устанавливать в баню нецелесообразно так как топить ее надо не менее 5-6 часов (представьте, сколько нужно дров). При этом температура в парной (без пара) ограничена 80-90 °С (по правилам эксплуатации печей температура наружной поверхности кирпича не должна превышать 90°С). Такая печь для сауны, где температура может быть существенно выше, уже не подходит.

С другой стороны, чаще всего на садовых участках горят именно сауны, так как хозяева мало уделяют внимания противопожарным правилам. Стены бани плохо защищают от металлических печей, трубы, как правило, выполняют из металла, который со временем прогорает. Поэтому для производительных печей трубы рекомендуется делать только из кирпича.

Предлагается два варианта печи, которые отличаются, в частности, расположением выходного отверстия дымохода. Печи рассчитаны как на сауну, так и на русскую баню. Все зависит от интенсивности топки.

Чертежи для изготовления печи для сауны

В первом варианте (рис. 1) отверстие расположено со стороны, противоположной топочной дверце, во втором (рис. 2) — в верхней части боковой стенки. Это позволяет изменить расположение трубы. Кроме того, во втором варианте возможно установить рядом с печью имеющий с ней общий дымоход камин, обращенный в сторону места отдыха.

В первой конструкции вода нагревается с помощью труб, вваренных в саму печь. Во второй на свободную верхнюю часть печи устанавливается бак из нержавейки. В этом месте, в кладке, разделяющей сауну и моечную, выполняется соответствующее размерам бака отверстие. Бак выступает в моечную на 20-25 см, где заправляется водой и имеет кран.

Обе печи — непрерывного действия. Камни изолированы от дымовых газов и нагреваются за счет передачи тепла металлическими коробами.

Печи (см. рис. 1, 2) имеют достаточно просторную топку с наклоном для лучшего сгорания дров. Поды печей также сделаны с наклоном для улучшения тяги и препятствуют выходу дымовых газов — «дымлению» через открытую топочную дверцу. В первом варианте горячие газы, охватывая с трех сторон короб с камнями, совершают полный оборот и выходят в трубу. Во втором — газы проходят между боковинами печи и наклонными стенками короба (в этом случае короб прогревается более интенсивно), далее наклонным листом отражаются к верхней передней части печи и через стальную трубу направляются в кирпичную трубу. Золу выгребают из ниши, расположенной ниже топочной дверцы, чистка находится выше.

Материал для печей — листовая сталь толщиной 6 мм. В качестве колосников используются стальные арматурные прутки диаметром 22 мм, установленные с зазором 3-5 мм.

На рис. 3 приведена раскладка листового материала. Номера листов соответствуют позициям, обозначенным на общих видах печей.

Металлическую печь устанавливают непосредственно в сауне. Топка обращена в сторону комнаты отдыха и своей передней поверхностью отапливает это помещение. Боковая стенка корпуса печи прогревает моечную, основное тепло забирает сауна.

Для пожаробезопасности печь обкладывают установленной на едином с нею фундаменте защитной стенкой толщиной в полкирпича (рис. 4). Кладку выполняют из красного кирпича на цементном растворе.

Стенка, отделяющая моечную от сауны, отстоит от боковой поверхности печи на расстояние не более 1 см. Кирпич укладывают в шахматном порядке в зоне боковой стенки печи, а не доходя 5-6 см до ее верха, кладка переходит в сплошную до потолка. Образованные в кладке проемы позволяют печи прогревать моечную излучением. Поверхность кладки со стороны моечной можно обложить керамической плиткой, не перекрывая проемы.

Со стороны комнаты отдыха для предотвращения ожогов печь заглублена в сауну на 10 см и полностью открыта. На уровне верха корпуса печи кладку стенки переводят в сплошную до потолка. При кладке нужно оставлять между кирпичом и печью тепловые зазоры: боковые — 5 мм, а вертикальные — 10. 20 мм.

В сауне для предотвращения ожогов и уменьшения прямого излучения раскалённой печи до её верхней части выкладывают стенку кирпичом, располагаемым в шахматном порядке, с отступом на полкирпича от корпуса печи. Кладку связывают со стенкой, примыкающей к топке.

Расстояние от корпуса металлической печи до любой деревянной стены с учетом защитного слоя кирпича должно быть не менее 250 мм. Так как мощное тепловое излучение верха печи сопровождается ещё и высокой температурой восходящего воздуха, деревянный потолок над печью также необходимо защитить. Был случай, когда при хорошей теплоизоляции боковых стенок печи, возгорание бани началось с потолка, который был изолирован в этом месте только слоем жести. Лучше изолировать тем же кирпичом, уложенным плашмя над зоной печки на металлических уголках, закрепленных, например, между балками перекрытия или на специальных, приваренных к печи, стойках. Размеры экрана над печью должны превышать ее собственные размеры в плане не менее чем на 250 мм.

Рекомендуется следующий порядок обустройства сауны

После изготовления фундамента сверху кладут по всему периметру двойной слой гидроизоляции и два ряда кирпичной кладки на цементном растворе. Со стороны топки кладка на четверть кирпича должна быть смещена в сторону сауны для удобства выгребания золы.

Пол комнаты отдыха желательно расположить на 2 слоя кирпичей ниже днища корпуса печи. Перед печью на пол укладывают 1 слой кирпичей размером не менее 51×51 см, так как стального листа не достаточно из-за сильного теплоизлучения.

Пол в сауне нужно поднять на 2-3 слоя кирпичей выше, что обеспечит лучший прогрев пола. Высота сауны — не более 220 см.

После установки печи приступают к кладке защитных кирпичных стен и трубы. При наличии камина выходной патрубок печки наращивают соответствующей стальной трубой, которую вводят в отдельный дымоход сечением в 1/2 кирпича в кладке камина, объединяющийся затем с основным его дымоходом (сечением не менее, чем в кирпич) в верхней части камина. Зазоры между кирпичной кладкой и металлической трубой печи должны быть не менее 5 мм по горизонтали и не менее 20 мм по вертикали для компенсации теплового расширения деталей печи при топке. Зазоры следует уплотнить асбестом или стекловатой. Печная труба не должна перевязываться с другой кладкой. С камином кирпичный экран можно перевязать 2-3 раза. В местах стыковки труб необходимо предусмотреть чистки. Задвижки печей устанавливают в кладке трубы.

При топке сухими дровами для нагрева сауны объёмом 20 м3 до температуры 100°С в летнее время требуется около часа.

При разогреве сауны печь топят интенсивно, далее для поддержания необходимой температуры оставляют гореть не более 4-5 поленьев.

Так как металлические печи очень производительны и рассчитаны на быстрый прогрев бани, чрезмерная неконтролируемая топка после достижения заданной температуры может привести к перегреву сауны и загоранию деревянных конструкций.

С лёгким паром! Как собрать печь для бани своими руками, чтобы соседи завидовали

На чтение: 8 минут Нет времени?

Кто не любит русскую баню? Именно здесь можно действительно отдохнуть от мирских забот и полностью окунуться в расслабляющую тело и душу атмосферу. Однако, не каждая банька может похвастаться скорым нагревом и оптимальным удержанием нужной температуры. Чтобы в парилке был оптимальный режим, изготавливая печь для бани своими руками, надо хорошо разбираться в её конструктивных особенностях. Предлагаем познакомиться с ними и порядком их самостоятельного изготовления.

Читайте в статье

Основные требования к печам для русской бани

Прорабатывая чертёж печи для бани, следует помнить, что к подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

  • высокая тепловая мощность, позволяющая обеспечить прогрев воздуха у потолка до 95-100°С, у пола – до 45°С. Численные значения данного параметра зависят от площади строения и материала, из которого изготовлены стены;
  • небольшие габариты. Печь для русской бани должна занимать минимум места;
  • нагрев достаточного количества воды. В среднем для одного человека требуется не менее 15 л;
  • возможность аккумуляции тепла на протяжении длительного времени;
  • безопасность. В процессе работы отопительной конструкции внутрь бани не должен проникать дым и газ.
Читать еще:  Как построить камин на даче своими руками быстро и качественно?

Виды печек для бани на дровах

Чтобы получить достаточное количество пара в процессе эксплуатации бани, раскалённые камни в печи обливаются водой. В результате внутри парной создаётся оптимальный микроклимат и поддерживается температура. В зависимости от месторасположения камней печки на дровах в бани, принято делить на конструкции с:

  • открытой каменкой. Хороший вариант для бани небольшой площади. Быстро прогревает воздух до высокой температуры, а затем быстро охлаждается. Камни располагаются над топкой;
  • закрытой каменкой. В такой банной печи верхний ряд камней располагается на том же уровне, что и дверца паровой. Чтобы быстрее прогреть помещение, дверцу открывают. Печи с закрытой каменкой в зависимости от конструктивных особенностей способны сохранять тепло на протяжении нескольких суток, поэтому являются хорошим выбором для постоянно эксплуатируемых строений;
  • комбинированные.

При открытой каменке камни располагаются над топкой

Внимание! Для разогрева бани с закрытой каменкой требуется минимум пара часов, однако и результат будет потрясающий! Мягкое, равномерное тепло, сохраняющееся длительное время.

Закрытая каменка имеет неоспоримые преимущества

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Прогреваясь медленнее металлической, такая печь дольше остывает и более равномерно прогревает парную. Рассмотрим подробней, как изготовить своими руками печь для бани из кирпича, какой для этого потребуется материал и инструмент, и в какой последовательности надо выполнять строительные работы.

Сложить печь можно своими руками

Какие инструменты и материалы нужны для работы: основной перечень

Приступая к строительным работам, надо иметь в наличии:

  • кирпич. Огнеупорный − для топки и красный − для остальных элементов;
  • песок;
  • глину;
  • щебень;
  • цемент;
  • камни;
  • арматуру (пруты и сетку);
  • дверцы и колосники;
  • асбоцементную плиту.

Совет! Выбирая огнеупорный материал, отдавайте предпочтение тому, который имеет стандартный размер.

Из инструментов следует иметь в наличии:

  • кельму;
  • уровень строительный;
  • шнур;
  • отвес;
  • молоток-кирку;
  • строительный угольник со сторонами 40 см;
  • трамбовку;
  • правило;
  • ёмкости;
  • болгарку с кругами для камня.

Перечень используемого инструмента может быть расширен

Подготовительный этап

Для начала следует определиться с месторасположением будущей печи. Если она будет находиться в простенке между предбанником и парилкой, стоит вырезать часть стены. Выбрав для места установки угол парной, следует защитить стены строения минеральной теплоизоляцией, а также обложить их красным кирпичом.

В простенке подготавливается проём нужного размера

Закладка фундамента: не экономим на материалах!

Большой вес конструкции предъявляет повышенные требования к основанию. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • готовим котлован глубиной 0,5-0,6 м, габариты которого на 0,2- 0,25 м превосходят размеры будущей конструкции;
  • насыпаем слой песка толщиной около 15 см, утрамбовываем его и поливаем водой;
  • насыпаем слой щебня толщиной около 20 см;
  • заливаем железобетонную плиту, добавив в предварительно установленную опалубку бетонный раствор.

Совет! Обустройство фундамента необходимо начинать после подсчета нормативной нагрузки на квадратный метр, с учетом объема утеплителей и технологических конструкций печи.

Основание должно быть прочным

Как выполнить кирпичную кладку: готовая порядовка

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, выполнить кирпичную кладку своими руками сможет каждый. Для этого следует познакомиться с особенностями выполнения работ.

Выполнить кладку своими руками под силу каждому

Схема кладки

Приступая к строительству печки в баню своими руками, необязательно разрабатывать индивидуальный проект. Можно воспользоваться уже готовым решением, где подробно расписан порядок укладки каждого ряда. Схема кладки может существенно отличаться. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать простую конструкцию.

Изготовление электропечи для сауны своими руками

Изготовление электрической печи для бани своими руками — не такой уж сложный процесс. Собирается она просто и без использования дорогостоящих материалов, не нуждается в сооружении дымоотводной трубы и чистке от продуктов горения.

  • О будущей конструкции
  • Материалы
  • Инструменты
  • Расчет мощности
  • Инструкция по изготовлению
  • Требования к установке
  • Правила эксплуатации
  • Вывод

О будущей конструкции

Устройство самодельной электрической печи для сауны

Простейшая модель электропечи состоит из корпуса коробчатой формы, внутри которого размещают бак с дверцей на горловине для подлива воды и несколько сваренных между собой ТЭНов. Сверху и между ними выкладываются камни. Нагреваясь камни отдают тепловую энергию в парную, поднимая температуру в ней до оптимального уровня.

Для металлических конструктивных элементов используют нержавеющую сталь, которая не корродирует в воде, не прогорает под воздействием высоких температур и не выделяет вредных веществ.

По возможности, управление прибором осуществляется электронным пультом, который должен находиться вне парной. Он соединяется с блоком нагрева печи электрическим кабелем.

Система нагрева срабатывает через включение таймера. Максимально допустимый уровень нагрева ТЭНов — 650ºС. Если температура снижается до 600ºС срабатывает датчик и загорается лампочка «Нагрев». Прогрев камней происходит при нахождении таймера в режиме ожидания.

Как только верхний слой камней нагреется до 550ºС таймер срабатывает и включается лампочка в позиции «Готово».

Камни также можно выложить сверху корпуса над ТЭНами на металлическую решётку, сваренную из арматуры и во время банных процедур поливать их водой или настоем трав для образования пара.

Материалы

Для изготовления электрической печи для сауны своими руками потребуется закупить следующие материалы:

несколько электрических ТЭНов (3-4 шт.);

листы нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм;

арматуру диаметром 6 — 10 мм;

реостат, регулирующий мощность;

банку термостойкой краски;

засыпку из камня.

Инструменты

Набор инструментов должен состоять из:

рулетки и угольника;

сварочного аппарата с комплектом электродов диаметром 3 мм;

отрезных кругов по металлу;

Позаботиться заранее нужно и о средствах индивидуальной защиты во время сварочных работ:

спецодежде из плотного материала;

резиновых (диэлектрических) перчатках.

Расчет мощности

При расчёте мощности электрической печи учитывают теплопроводность материала, из которого возведена постройка и её геометрические параметры:

  1. Так для бревенчатых срубов суммарная мощность ТЭНов должна быть в пределах 1,4 — 1,8 кВт на 1 м³внутреннего пространства.
  2. Для кирпичных и панельных бань мощность прибора рассчитывается исходя из соотношения 0,6 — 0,8 кВт на 1 м³.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Изготовление электропечи для сауны закрытого типа своими руками состоит из следующих действий:

Разработки детального чертежа на бумажном носителе с определением оптимальных габаритов, необходимой для нагрева мощности, местоположения будущего прибора. Обычно корпус электропечи делают небольшим по объёму, основное пространство в их конструкции занимает корзина для каменной засыпке. Форма корпуса может быть любой, но удобнее при эксплуатации будет прямоугольная печь. Она более устойчивая, способна сохранять свою форму длительный период времени. Благодаря тому, что её угловые зоны практически никогда не раскаляются, соблюдается баланс тепловых потоков и равномерность нагрева помещения.

Расчёта количества ТЭНов для печи, исходя из мощности одного элемента.

Разметки на стальном листе деталей корпуса и отрезания нужных частей.

Соединения ТЭНов в одну конструкцию с помощью металлических полос.

Закрепления ТЭНов на одной из сторон. Их монтируют к одной из сторон печи — боковой или нижней, используя болты или сварку. Расстояние от нагревательных элементов до металлических стен корпуса должно быть таким, чтобы в этот зазор мог уместиться лист асбеста. Коэффициент теплоотдачи его минимальный, поэтому никакого нагрева корпуса непосредственно ТЭНами не случиться.

Сборки корпуса печи. Детали из листовой стали скрепляют с помощью сварки или на болтах.

Приварки ножек из арматуры снизу корпуса печи для установки на пол.

Укладки камней плотными слоями, без зазоров и больших щелей. Снизу кладут более крупные камни, а затем меньшей фракции. Между ТЭНами и наполнителем должен оставаться небольшой зазор для воздушной конвекции, последний его ряд должен полностью закрыть ТЭН, но не быть его выше, чем на 8 см. При укладке камней нагревательные элементы обязательно нужно придерживать.

Изготовления защитного кожуха печи из листовой стали или шамотного кирпича.

Монтажа электроинструментов в печи. Для этой печи берут за основу несложную принципиальную электросхему: напряжение от сети подаётся на клеммы контролёра пульта, а провода, идущие от отопительного аппарата присоединяются к выходным клеммам.

Монтажа пульта управления печи. В парилке поддерживается высокий уровень температур и влажности, поэтому пульт должен быть установлен на стенку в другой комнате, где температура не выше 25 — 28 градусов. Провода от пульта должны в электрощитке подключены к отдельному автоматическому выключателю и прокладываться в защитных гофрированных рукавах. Предварительно под разводку проводов в стенах пробивают специальные штробы, которые после монтажа провода заделывают негорючим стройматериалом, например, цементно — песчаной смесью.

Установки датчиков контроля температур и уровня влажности электрической печи. Для их подключения используют термостойкие кабели, цельные по длине, без соединений. Обычно их крепят сверху агрегата, над полками или над входной дверью в парную.

Устройства заземляющего контура. Электрическая печь должна подключаться к линии собственного заземляющего контура, который рекомендуется прокладывать в земле на стадии строительства сауны. К печи его подводят с использованием защитных кабельных каналов. Если в своё время о заземлении не побеспокоились, то заземляющий кабель печи нужно соединить с нулевой клеммой электрического щитка.

Монтажа терморегулятора. Его устанавливают внутри конструкции и используют для измерения и регулировки температуры нагрева камней.

Облагораживания внешнего вида печи. Деталей корпуса зачищают наждачкой, обезжиривают бензином или ацетоном, грунтуют и окрашивают двумя слоями термостойкой краски;

Проверки работы печи, безопасности установки и подключения.

Требования к установке

Наиболее безопасное место для размещения электрической печи — это ближайший к входной двери угол. Можно установить и по центру, но обязательно с соблюдением следующих требований:

наличие зазора между горячими плоскостями печи и стенами парной;

выполнена защита легко воспламеняющихся поверхностей специальным экраном;

установлены защитные ограждения с зазором между ними и печью размером 7 см и более, которые помогут избежать сильных ожогов на коже при случайном соприкосновении;

сзади печи должно находится входное отверстие вентиляционной системы. Оно должно быть сквозным и располагаться на высоте 7 — 10 см от уровня пола. Размеры отверстия зависят от мощности печи, в среднем его диаметр составляет 15 — 25 см;

массивная опора под такой отопительный прибор не нужна, однако несколько слоёв шамотного кирпича под установку изделия всё же надо положить. Для этих целей подойдёт и толстый лист металла с подложкой из теплоизолирующего материала, например, плит экструдированного пенополистирола или стекловолоконной ваты;

под электропечь небольших размеров достаточно положить на пол асбоцементную плиту или керамические изделия.

Правила эксплуатации

Электропечь своими руками должна эксплуатироваться в помещении с надёжной вентиляционной системой. Электропроводка должна быть исправна, её энергетические возможности позволяют выдержать нагрузку от данного электроприбора, исключая опасность короткого замыкания.

Кроме того, существует ещё ряд правил, которых обязательно нужно придерживаться:

  1. Нельзя подключать прибор к системе подачи электроэнергии без достаточного количества воды в аппарате.
  2. Перед первой топкой и периодически во время эксплуатации измерять сопротивление с сети, которое не должно превышать 3 — 5 ОМ.
  3. Чтобы исключить поломок нагревательных элементов из-за накипи нужно заливать в устройство воду, умягчённую уксусом или лимонной кислотой.
  4. С периодичностью раз в полгода камни в электропечи перебираются, и очищаются от пыли и треснувших элементов.
  5. Если зимой баня не отапливается регулярно, то после каждого посещения бани воду из печи нужно слить, так как она может при замерзании расшириться и разорвать соединительные швы корпуса.

к содержанию ↑

Вывод

Изготовление электрической печи для бани — не такой уж сложный процесс для самостоятельной сборки. Собирается она просто и без использования дорогостоящих материалов, не нуждается в сооружении дымоотводной трубы и чистке от продуктов горения.

Виды и эксплуатация электропечи для бани

Любой банщик скажет, что сердцем бани является печь. От нее зависит уровень комфорта, максимальная температура в парилке, качество пара. Электрическая печь для бани — один из современных вариантов оборудования для отопления помещения, который не уступает кирпичным конструкциям.

Конструкция и принцип работы

Чтобы понять, как работает электропечь, нужно разобраться со строением конструкции. Она состоит из нескольких связанных элементов:

  • емкости для засыпки камней;
  • отверстия для циркуляции воздуха;
  • электрического нагревателя воздуха;
  • металлического кожуха;
  • панели управления оборудованием.

После подключения оборудования к сети, поворота тумблера температурной настройки, электрический элемент начинает нагреваться. Благодаря отверстию в металлическом кожухе, тепло распространяется по окружающим помещения. Постепенно в каменке нагреваются камни, которые достаточно полить водой, чтобы получить пар.

Технические характеристики

Изготавливая электропечь для бани своими руками или покупая готовую модель, нужно учитывать технические характеристики и комплектацию оборудования:

  • размеры печного оборудования;
  • мощность электрического нагревателя;
  • подключение к сети 380 или 220 вольт;
  • размеры каменки;
  • материал корпуса;
  • количество отверстий для циркуляции воздуха;
  • наличие парогенератора (если он есть, камни использовать не нужно).

Технические характеристики указываются на упаковке оборудования или тех. паспорте.

Разновидности

Электрическое печное оборудование делится на отдельные группы зависимо от разных факторов. Если говорить о размере каменки, можно выделить такие виды:

  • каменка от 20 до 40 кг;
  • модели с емкостями для камней объемом от 60 до 120 кг.
Читать еще:  Как правильно заделать трещины в печи

Зависимо от подключения к сети электроснабжения, выделяется еще две группы печей:

  1. Модели на 220 вольт. Это наиболее удобный вариант подключения для любого частного участка. Не нужно устанавливать громоздкие, дорогие трансформаторы, прокладывать новые кабеля. Такие печи не подходят для больших банных комплексов.
  2. Модели на 380 вольт. Главное преимущество печей — высокая мощность. Они подойдут для прогревания больших помещений. Для их установки нужно прокладывать новые кабеля, устанавливать трансформатор.

Еще один фактор для разделения печей на отдельные группы — тип нагревательного элемента. Разновидности:

  1. Трубчатые — нагревательные спирали, которые скручиваются в трубки. Они изготавливаются из нержавеющей стали. Сильная сторона — низкая цена. Недостатки – малый срок службы, низкая прочность.
  2. Ленточные — металлические нагревательные элементы, закрытые корпусом из керамики. Их сложно повредить ударами, они потребляют меньше энергии чем трубочные модели.
  3. Комбинированные — нагревательные элементы, которые состоят из ленточных, трубчатых деталей. Благодаря комбинации двух типов нагревательных элементов, увеличивается прочность общей конструкции, снижаются затраты по электроэнергии.

Преимущества и недостатки

  1. Парилка прогревается быстро. Можно длительное время поддерживать температурный режим на одном уровне.
  2. Компактный размер.
  3. Можно самостоятельно установить печное оборудование. Для проведения монтажных работ не нужно обладать дополнительными навыками.
  4. Не нужно собирать дымоход. Это упрощает строительные работы, сокращает затраты.
  5. Поскольку для нагрева не используется твердое топливо, очищать оборудование от сажи, золы не нужно.
  6. Можно выставить точный температурный режим для нагревания, чтобы исключить возможный перегрев парной.
  7. При работе печного оборудования не выделяется углекислый газ. Оно безопасно для человека.
  1. Электрические модели выделяют меньше тепла, чем печи, работающие на твердом топливе.
  2. Для моделей, которые подключаются к сети 380 вольт, нужно покупать дополнительные кабеля, трансформатор.

Многие владельцы бань с электрическими печами жалуются на большие расходы по оплате электроэнергии.

Принцип выбора

Прежде чем выбирать покупную модель нужно:

  • продумать дизайн помещения, чтобы печь к нему подходила;
  • подобрать тип нагревательных элементов;
  • выбрать мощность оборудования зависимо от размера банных помещений;
  • обратить внимание на наличие дополнительных функций.

Модели и цены

  1. Sawo Mini X MX-30NB-Z. Компактная модель печного оборудования, которую можно закрепить на стене. Подходит для обогрева парилок, объемом до 4 м3. Мощность — 3 кВт. Подходит для подключения к сети 220 и 380 вольт.
  2. Amazon SAM-B15 15 кВт. Мощная модель, которая может устанавливаться только на полу. Подходит для прогревания помещений до 23 м3. Подключается только к 380 вольт. Корпус закрытый, изготавливается из нержавеющей стали.
  3. SteamFit 3 Теплодар. Компактная электрическая печь, предназначенная для закрепления на вертикальных поверхностях. Используется для обогрева помещений объемом до 12 м3. Мощность — 8 кВт.
  4. Harvia Cilindro PC70E. Модель с большой каменкой — до 90 кг. Мощность оборудования — 6,8 кВт. Подходит для нагрева помещений объемом до 10 м3. Устанавливается на полу или любой ровной поверхности.
  5. Электромаш 9 кВт. Простое печное оборудование. Размещается на полу, не имеет креплений для удержания на стене. Предназначена для нагрева помещений объемом до 15 м3.
  6. ЭКМ 1-6 6 кВт. Печное оборудование, которое можно устанавливать на ровном фундаменте или навешивать на стену. Предназначена для обогрева помещений объемом до 10 м3.
  7. Kristina Classic 4,5 кВт Политех. Предназначена для расположения на полу. Мощность оборудования — до 4,5 кВт. Подходит для обогрева помещений объемом до 6 м3.
  8. Peko EH-45. Компактный агрегат для бани, который можно закрепить на стене. Мощность — до 4 кВт. Печь предназначена для прогрева помещений до 6 м3.
  9. Harvia Topclass Combi KV60SE. Печное оборудование для навешивания на стены, прочные вертикальные опоры. Подходит для прогревания парилок объемом до 8 м3. Мощность — 6 кВт.
  10. Sawo Tower TH3-60 NB. Специфичная конструкция, которая имеет длинную цилиндрическую каменку, вытянутую вверх. Ее можно расположить на любой ровной поверхности. Подойдет для прогревания парилок объемом до 8 м3. Мощность — до 6 кВт.

Изготовление своими руками

Если нет возможности купить электропечь, можно собрать ее самостоятельно. Для этого нужно нарисовать чертеж оборудования, продумать расположение основных элементов. На рисунке нужно указать основные размеры, крепеж, провода. После этого необходимо подготовить материалы, инструменты:

  • нагревательные элементы — 4–6 штук;
  • несколько кабелей;
  • лист нержавеющей стали толщиной 3 мм;
  • регулятор мощности;
  • датчик температуры;
  • термостойкую краску;
  • арматуру диаметром 10 мм;
  • болгарку с дисками по металлу;
  • угольник, строительный уровень, рулетку;
  • набор напильников;
  • плоскогубцы, молоток;
  • сварочный аппарат с электродами.

Также нужно подготовить защитную маску, робу, строительную обувь, перчатки.

Сборка самодельной электропечи:

  1. Листы нержавеющей стали отметить так, чтобы получилась конструкция как на чертеже.
  2. Разрезать листы болгаркой. Остатки металла распилить на полосы. С их помощью соединить нагревательные элементы.
  3. С помощью сварки или болтов закрепить тэны на нижней или боковой стороне металлического корпуса.
  4. Соединить отдельные металлические листы. Для этого нужно использовать сварочный аппарат.
  5. Сделать ножки из толстых прутьев арматуры. Приварить их ко дну.
  6. Изготовить каменку из арматуры. Ее можно установить над печью или вокруг нее.
  7. Установить на лицевой стороне электропечи регулятор температур, термодатчик. Соединить нагревательные элементы с управляющими переключателями с помощью проводов.

Монтаж оборудования

Чтобы безопасно установить электропечь внутри бани, нужно соблюдать некоторые правила:

  1. Необходимо обязательно оставлять зазор между нагревающимися поверхностями печи, стенами бани. Рекомендуется покрыть их слоем металла, который будет отражать тепло.
  2. Сделать деревянные ограждения вокруг электропечи, чтобы сократить риск получения ожога от нечаянного прикосновения к раскаленным поверхностям.
  3. За печью сделать вентиляционное отверстие. Оно необходимо для обеспечения правильной циркуляции воздуха.
  4. Основание электропечи можно сделать из керамики, шамотного кирпича или асбестовой плиты.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации электропечи нужно соблюдать ряд правил:

  1. Если на печи установлен бак с водой, перед включением нужно проверять уровень жидкости. Емкость должна быть полной.
  2. Раз в месяц проверять целостность всех проводов.
  3. Сливать воду из бака на зиму, если банные помещения не отапливаются.

Пользоваться электропечью, ухаживать за ней проще, чем за кирпичными конструкциями, работающими на твердом топливе. Электропечи для бани очень популярны. Это связано с простотой использования. Электропечь можно купить в специализированном магазине или собрать своими руками.

Печи для сауны электрические своими руками

Электропечь для сауны: сборка своими руками

Для бани или сауны традиционно используются большие кирпичные печи, которые обеспечивают нагрев не только воды, но и камней. Но такие модели слишком массивные, они требуют наличия специального основания, сложного обслуживания, соблюдения мер безопасности, так как для нагрева используется открытый огонь. Да и стоимость таких печей значительная, а для кладки рекомендуется приглашать печника. Но для бани своими руками можно собрать небольшую, но эффективную электрическую печь, которая отлично подходит не только для обычной русской бани, но и для финской сауны, где необходим так называемый сухой нагрев.

Преимущества электропечи: быстрый нагрев, простой уход, регулируется и управляется очень просто.

Разновидности печей для сауны

Для сауны своими руками можно сделать почти любой тип печи, который будет обеспечивать комфортные условия.

Популярны следующие типы:

  1. Кирпичная печь для бани своими руками – это довольно массивная конструкция, которая требует установки отдельного фундамента, а схема ее кладки должна выполняться в точности, согласно порядовке. Для работы применяется красный печной кирпич, в качестве топлива – дрова. Печь теплоемкая, но нагревается медленно, требует наличия дымохода для отвода продуктов горения, необходима и вентиляция, для подачи свежего воздуха.
  2. Металлическая дровяная печь легче традиционной кирпичной, она изготавливается из листовой стали, в качестве топлива используются сухие дрова. Вес этой конструкции меньше, специального фундамента не требуется, но нужен постамент, защитная стенка.
  3. Электрическая печь сегодня считается наиболее подходящей для небольших саун или бань. Это компактное устройство, которое фактически состоит из нагревательного элемента и емкости для камней, воды. Такую конструкцию легко сделать своими руками, она практична, отличается простым использованием. Для такой печи нет необходимости устанавливать дымоход. Сауна получится с таким агрегатом комфортной и удобной.

Преимущества электропечи

Печь вертикального типа.

Выбирая электрическую печь для сауны, вы получаете целый список достоинств:

  1. Быстрый нагрев при поддерживании заданной комфортной температуры в течение всего периода использования, что просто невозможно при применении дровяных печей.
  2. Грязь при использовании полностью отсутствует, так как печь работает на электричестве, сжигания топлива не происходит. Электрическая печь в связи с этим не нуждается в дымоходе для отвода продуктов горения, в специальной отдельной вентиляционной системе. Воздух в помещении так сильно не пересушивается.
  3. Уход за печью предельно простой, ее не надо постоянно чистить от следов копоти, остатков не прогоревшего топлива, нагара. Для начала нагрева достаточно только включить конструкцию, обеспечив подачу электротока, задав необходимую температуру.
  4. В отличие от других типов электропечь регулируется и управляется очень просто. Терморегулятор устанавливается непосредственно в парилке. Температура в течение всего использования поддерживается именно на том уровне, который задан, что является огромным плюсом. Термостат имеет защиту от перегрева, что очень важно, когда монтируется печь для бани своими руками.
  5. Печь безопасна, во время ее использования не выделяется угарный газ, открытого пламени нет, что не создает опасности для деревянной обстановки сауны.
  6. Размеры печи компакты, ее вес небольшой. Устанавливать такую конструкцию можно в любом удобном месте, нет необходимости предварительно ставить массивный фундамент, достаточно небольшого постамента для оборудования, в некоторых случаях требуется небольшая защитная кирпичная стенка, которая обеспечивает безопасность использования во время отдыха.

Как сделать электропечь своими руками?

Схема расположения печи.

Электропечи для саун отличаются предельно простой конструкцией. Как правило, это корпус из листового металла, внутри которого располагаются нагревательные элементы – ТЭНы. Сверху устанавливается клеть, которая полностью наполняется камнями, их надо укладывать плотно. Сама конструкция корпуса может быть открытой либо закрытой – все зависит от того, какую именно печь удобнее будет использовать для парилки. Обычно это открытые корпуса, которые подходят для получения не только сухого, но и влажного нагрева. Закрытые банные печи могут быть горизонтальными либо вертикальными, в состав конструкции входят: токопроводящая шина, нагреватель, тепловой экран. Открытые конструкции используют нихромовую проволоку, которая монтируется в керамической подставке в качестве греющей спирали. Для подключения печи лучше всего использовать трехфазную сеть с напряжением в 380 В, но для небольших бань вполне достаточно и традиционной однофазной на 220 В. Для последней конструкции обычно вырабатывается мощность равная 3 кВт. Это позволяет правильно рассчитать мощность нагрева, которая зависит от общей площади помещения и необходимой максимальной температуры. При монтаже электрической печи каменки для сауны необходимо обязательно обеспечивать заземление корпуса. После установки надо провести испытания, т. е. во время первого запуска оборудования провести замеры уровня сопротивления. При правильно выполненных работах оно не должно превышать 3-5 Ом.

Технология сборки

Чтобы собрать электрокаменку для сауны своими руками, необходимо выполнить такие действия:

  1. Сначала составляют чертеж будущей печи, который зависит от таких данных: площадь печи, необходимая мощность нагрева, максимальные и минимальные габариты, месторасположение. Обычно электропечи делаются небольшими, основное пространство их конструкции – это клеть для камней.
  2. Расчет числа ТЭНов для печи. Их количество зависит от мощности будущей конструкции, размеров печи, мощности одного ТЭНа, который будет использоваться.
  3. После этого можно приступать к сборке печи для бань. Для этого ТЭНы фиксируются на раме, соединяются перемычками. Лист стали с толщиной в 3 мм используется в качестве основы, к нему крепят остальные детали, используя болты и сварку.
  4. Если каркас готов, необходимо сверху уложить камни максимально плотно, между ними почти не должно оставаться зазоров.
  5. Далее ставится защитный кожух, который также может изготавливаться из стального листа, как и основная конструкция. Дополнительно можно поставить кирпичную стенку, предусмотрев для этого постройку небольшого постамента под печь.
  6. Подключение электропечи выполняется с использованием последовательного, параллельного соединений ТЭНов, обязательно наличие терморегулятора, при помощи которого будет контролироваться нагрев камней. В данном случае рекомендуется использовать поворотные либо барабанные выключатели, сам элемент управления надо расположить таким образом, чтобы он находился в удобном для использования месте. Обычно регулятор ставится в парилке, чтобы можно было, не выходя из нее, самостоятельно устанавливать комфортную температуру в помещении.
  7. Последним этапом является проверка работоспособности печи, безопасности и комфорта ее использования.

Сегодня для небольших домашних саун лучше всего использовать не массивные кирпичные печи, которые занимают очень много места, а небольшие и компактные, но удобные электрические. Стоимость таких конструкций может быть довольно высокой, но можно сэкономить, поставить электропечь для нагрева камней своими руками. Технология ее изготовления доступная. Это клеть для камней, в которой для нагрева используются ТЭНы.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector