Td-te.ru

Дом и Быт — Журнал TD-TE.Ru
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мои дачи

Мои дачи

Сообщество дачников и садоводов

Как сделать погреб насыпной на даче своими руками

  • Обустройство
  • 26 октября 2014, 12:19

Если вы владелец загородного особняка с бассейном посреди лужайки, альпийскими горками и аллеями акаций – вряд ли вас заинтересует эта статья. А вот тем, кто не представляет себе настоящую дачу без картофельных соток и грядок с овощами она будет полезна, поскольку строительство настоящего погреба обыкновенным дачникам просто необходимо.
Ведь овощи нужно где-то хранить? Лучше всего для этой цели подойдет земляной погреб, просторный и глубокий. Однако в низинных участках с высоким уровнем грунтовых вод его вряд ли получится построить, зато можно оборудовать наземный или насыпной погреб.

Среди насыпных погребов различают два основных вида:
— овощной лабаз;
— полузаглубленный погреб.
Прежде чем приступить к оборудованию того или иного вида насыпного погреба своими руками нужно определить максимальный уровень грунтовых вод на вашем участке. Как правило, это лучше всего делать весной, сразу после схода снега, когда земля насыщается талыми водами. Для этого с помощью земляного бура можно заложить шурф – не менее 1,5 м глубиной. Если вода в нём не появилась в течение суток – можно закладывать полузаглубленный погреб. Если появилась и заполнила его достаточно высоко – овощной лабаз.
Приблизительно определить уровень грунтовых вод можно и народным способом. Для этого нужно снять дёрн и в выемку земли положить на подстилку из сухой шерсти только что снесённое куриное яйцо. Далее, его следует накрыть глиняным кувшином и оставить на ночь, а поутру посмотреть: если яйцо покрылось росой, а шерсть осталось сухой, значит грунтовые воды близко; если, напротив, шерсть намокла, а яйцо сухое – грунтовые воды далеко. Если и шерсть, и яйцо за ночь не увлажнились — значит, грунтовых вод в этом месте нет.
Помните, что грунтовые воды не должны подходить к основанию погреба менее чем на полметра. Из этих соображений для любого погреба лучше выбирать самое высокое место на участке.

Овощной лабаз
Построить такой насыпной погреб своими руками проще всего.

Он имеет вид шалаша, укрытого дёрном, с маленькой дверцей-лазом и позволяет сохранять внутри постоянную температуру 2-3 градуса. Первым делом, в основании погреба необходимо уложить подушку из песка и гравия – «оторвать» лабаз от грунтовых вод. Если они проходят более чем в метре от поверхности, то можно «посадить» лабаз в землю на 30-40 сантиметров. Сырая земля в качестве основания хороша тем, что обеспечивает круглый год необходимый уровень влажности, предотвращая усыхание овощей. Далее подготавливаются тонкие брёвна для несущих опор конструкции, длинные жерди для продольного перекрытия и доски для обрешётки. Если рядом с вашим участком есть лес, то брёвна и жерди можно поискать там среди сушняка – это сократит расходы на строительство, доски тоже можно брать не обрезные.
Брёвна разной длины вкапываются в землю параллельно друг другу на глубину около 0,5 м таким образом, чтобы они образовали контур, похожий на фронтон двускатной крыши. Между брёвнами соседних «фронтонов» укладываются продольные жерди, а поверх жердей прибивается сплошная обрешётка из горбыля. Те части брёвен, которые уходят в землю или соприкасаются с нею можно гидроизолировать дедовским способом – обжечь на костре, а можно облить горячим битумом. Поверх обрешётки раскатывается один-два слоя рубероида.
Одна боковая стенка погреба зашивается доской сплошь в два слоя, между деревянными слоями прокладывается рубероид – это защитит лабаз от сквозняков. В стенке делается утеплённая дверца-лаз, к которой примыкает небольшой тамбур. Для постройки внешней стенки и тамбура лучше использовать обрезную доску или блок-хаус – это придаст лабазу вид аккуратной лесной избушки.
Готовый погреб обваловывается торфяной землёй с толщиной слоя примерно 0,6 м у основания постройки и 0,4 м у её конька. Рядом с коньком необходимо расположить деревянную вытяжку. Она представляет собой деревянный короб для вентиляции погреба, оборудованный задвижкой. Если лабаз длинный, то вытяжки может быть две. Поверх торфяной земли можно уложить дёрн или засадить её травой. Общие размеры овощного лабаза: не более двух метров в высоту, около трёх с половиной метров в ширину и длиной от четырёх метров и более.
Внутри погреб, как правило, оборудуется закромом для картофеля и прочих овощей, а также полками для закаток.
Для защиты от подтопления во время дождей и весной вокруг овощного лабаза обязательно оборудуется неглубокая дренажная канава.

Полузаглубленный погреб
Более серьёзная постройка.

Для неё выкапывают котлован, глубиной 0,7- 1 м. Дно котлована выкладывается слоем мятой глины, которая утрамбовывается вместе с насыпанным сверху песком и щебнем, а затем заливается битумом. Поверх этого слоя, препятствующего прониканию подземной влаги, можно (но не обязательно) сделать кирпичный пол, уложив кирпичи на ребро паркетным методом. Мятую глину можно использовать и для создания «замка» — глиняной обвязки стен погреба, которая выполняет роль опалубки. Кроме того, если при отрывке котлована случайно обнаружились водоносные жилы, их тампонируют десятисантиметровыми слоями мятой глины на глубину до полуметра.
Некоторые предпочитают иметь в погребе цементную стяжку. Для этого приготавливается бетон в соотношении цемента и песчано-гравийной смеси 1:4 и заливается в опалубку высотой 10 см. Такую стяжку нужно армировать металлическими прутами, связанными между собой проволокой. Жёстко сваренная сетка не подойдёт, поскольку при движении грунтов она может стать причиной трещин и крошения бетона.
Стены короба можно возводить из кирпича, бетона или делать деревянный каркас, а затем обшивать его горбылём.
При возведении бетонных стен в стяжке еще до её заливки необходимо предусмотреть вертикальные выводы арматуры в стены, которые придадут конструкции цельность даже в том случае, если бетон будет заливаться не за один раз. Для заливки стен по всему периметру погреба на высоту потолка выставляется опалубка с арматурой. Этот метод хорош и надёжен, но требует больших трудозатрат и денежных вливаний.
Кирпичную кладку делать проще, а если использовать газосиликатные блоки, то коробку насыпного погреба своими руками можно вывести за день.
Основой деревянного каркаса служат четыре бревна, вкопанные по углам погреба на глубину 0,5 метра. Как и в случае с овощным лабазом, подземная часть брёвен изолируется от влаги битумом. Обвязка короба выполняется с помощью продольных жердей, а стены формируются из горбыля встык. Щели между досками конопатятся паклей или натуральным мхом.
При строительстве погреба на даче своими руками следует помнить, что и бетон, и кирпичная кладка и, тем более, дерево сильно подвержены губительному действию влаги, и их гидроизоляции нужно уделить серьёзное внимание. Поэтому с внешней стороны стены коробки необходимо покрыть битумной мастикой с помощью кисти или валика, а затем оклеить её полотнами рубероида в один-два слоя.
При необходимости (и для придания внутреннему помещению более эстетичного вида), стены и потолок погреба можно обшить вагонкой.
Перекрытие погреба делается из горбыля. Поскольку после обваловки слой земли, отделяющий потолок от внешней среды будет значительно тоньше, чем у стен, его необходимо дополнительно утеплять. Для этого поверх горбыля укладывается слой минерального утеплителя, а поверх него — сорокасантиметровая подушка из глиносоломы. Так же как и в случае со стенами создаётся гидроизоляционный слой из битумной мастики, поверх которого укладывается один-два слоя рубероида. В потолке необходимо предусмотреть отверстие для вытяжки.
Обваловка короба начинается со стен и выполняется до полной их засыпки под углом 45 градусов к поверхности земли. Последним этапом засыпается перекрытие, после чего весь погреб выкладывается дёрном или засевается травой.
Для создания воздушной подушки, предохраняющей погреб от резких перепадов температуры, на входе организуется тамбур с лестницей.
Обустройство своими руками лестницы, ведущий в погреб, требует подготовительных земляных работ. Размеры тамбура напрямую зависят от параметров лестницы. Оптимальный угол уклона для неё – 30 градусов, ширина – 1-1,5 м. Количество ступеней зависит от глубины котлована. Удобные ступени должны иметь ширину 20-25 см.
Сразу после отрывки котлована для погреба необходимо разметить прямоугольный участок местности под лестницу, примыкающий к котловану. Для этого можно использовать четыре колышка и шпагат. Ширина этого участка должна быть на 20 см больше ширины самой лестницы. Длина определяется как отношение глубины котлована к тангенсу уклона лестницы.
Следующим этапом по установленным размерам вырывается пандус, на нём шпагатом на колышках размечаются ступеньки, создаётся контур лестницы. Ширина земляных ступенек также должна на 7-10 см превышать ширину ступенек готовой лестницы.
Наиболее простым и доступным вариантом является лестница из брёвен и щебня. Для этого в качестве подступенков по контуру укладывают небольшие брёвнышки, закреплённые между парами кольев по краям лестницы, а ступеньки просыпают гравием.
Если же вы строите серьёзный погреб с бетонным основанием и кирпичными стенами, имеет смысл сделать более надёжную лестницу.

Для этого на дне котлована по контуру нижней ступеньки вырывается небольшое углубление, которое заливается бетоном. К полученной ступеньке по земляному контуру пристраивается кирпичный подступенок, выступающий над краем второй ступеньки. Образовавшуюся выемку заливают бетоном по верхнему срезу кирпича, получая, таким образом, вторую ступеньку. Процесс повторяется до самого верха. По краям лестницы устанавливается армированная опалубка в кожухе из рубероида, которая заливается бетоном до начала строительства первой ступеньки. Таким образом, получается надёжная лестница с бетонными стенами, изолированными от земляной влаги.

Как сделать насыпной погреб на даче своими руками?

Насыпной погреб является альтернативой аналогичным сооружениям наполовину и полностью заглубленного типа. Отличие заключается в том, что половина строения находится на уровне земли или на небольшой глубине. Такое решение принимается, если участок расположен в низине, под ним проходят коммуникации или уровень грунтовых вод не позволяет проводить строительные работы без риска затопления подвала.

При правильной планировке и соблюдении технологии строительства наземные хранилища способны поддерживать стабильно низкую температуру на протяжении всего периода эксплуатации.

Принципы устройства насыпного погреба

Принцип работы любого погреба заключается в изоляции от воздействия внешней среды при постоянном охлаждении от грунта. В летнее время стены хранилища защищают внутреннее пространство от высоких температур, зимой они препятствуют промерзанию помещения.

Источником прохлады является земля, температура которой на глубине 100 см составляет +3…+5ºС. Передача холода осуществляется через сырой грунт. Перегревания земли не происходит из-за наличия дернового покрова и сухого слоя почвы, имеющего низкую теплопроводность.

Построив насыпной погреб своими руками, владельцы дач и частных домов получают в распоряжение природный холодильник, для работы которого требуется минимум затрат времени и средств. При этом емкость хранилища в десятки раз превышает объем дорогостоящих морозильных камер.

Выбирая место для строительства, следует придерживаться таких правил:

  1. Возводить склад для продуктов лучше на ровном или слегка возвышенном месте. Это позволит избежать затопления во время ливня, грунтовыми и талыми водами.
  2. Перед тем как сделать насыпное помещение, рекомендуется рядом со строительной площадкой пробурить скважину и установить в нее глубинный насос. Дренаж предотвратит образование избытка сырости.
  3. Не рекомендуется возводить хранилище рядом с деревьями и многолетними кустарниками. Со временем их разросшиеся корни могут разрушить основание строения.
  4. Вход лучше делать с северной стороны, чтобы солнечные лучи не проникали в помещение.

Работу лучше проводить в теплое время года, когда грунт просох после зимнего пучения, в условиях отсутствия осадков.

Материалы и инструменты для постройки

Перед тем как построить насыпной погреб, следует составить чертежи и схемы основания, тамбура, стен, перекрытия и отсыпки хранилища. Грамотно изготовленные бумаги позволят точно рассчитать потребность в строительных материалах и оборудовании. Расходное имущество рекомендуется приобретать с запасом 10% с поправкой на потери при перевозке, хранении и использовании по назначению.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • отвертки;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка;
  • киянка;
  • дрель;
  • ножницы;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • топор.

Все приспособления перед началом строительства нужно осмотреть и при надобности отремонтировать.

Материалы нужны такие:

  • брус;
  • доски;
  • профильная труба или уголок;
  • обожженный кирпич;
  • глина;
  • гудрон;
  • рубероид;
  • пластиковые трубы 100 мм;
  • щебень;
  • песок;
  • солома;
  • медный купорос;
  • гашеная известь.

Рекомендуется выбирать качественные материалы от проверенных производителей. Деревянные изделия следует заранее просушить, обработать антисептиком и олифой. Для засыпки строения потребуется большой объем земли. Заготавливать ее целесообразно заранее, начиная с весны. Выкопанную яму можно впоследствии окультурить и превратить в миниатюрный пруд.

Этапы строительства и внутренняя отделка

Возведение хранилища начинается с обустройства основания. От правильности его сборки будет зависеть прочность склада, его долговечность и эффективность передачи холода от грунта.

Инструкция строительства пошаговая:

  1. Разметка на местности. Проверяется соответствие сторон и симметричность прямоугольника относительно диагоналей.
  2. Снятие дерна и верхнего слоя грунта на глубину 40 см. Выравнивание дна ямы, удаление камней и корней растений.
  3. Укладка геотекстильной ткани для предотвращения размывания основания грунтовыми водами. Установка стальных столбов по углам прямоугольника. Приваривание к ним верхней обвязки.
  4. Изготовление ленточного фундамента для стен и удержания внутри проводника холода. Лента делается высотой 40 см при ширине 15-20 см.
  5. Заливка в короб глиняного раствора, распределение его по всему объему на высоту 10 см до верхнего края фундамента.
  6. Укладка поверх наполовину просохшей глины кирпичей. Уплотнение поверхности киянкой, заделка швов песком.
  7. Установка дверных проемов из дубового бруса или стального проката. Закрепление труб, с помощью которых будет осуществляться вентиляция насыпного погреба.
  8. Возведение стен из кирпича. Каждый ряд делается в разбежку. Углы располагаются снаружи вкопанных опор. Швы затираются вровень с поверхностью.
  9. Покрытие кирпичной кладки гидроизоляцией. После обработки стен пропиткой глубокого проникновения они обмазываются растопленным битумом, поверх которого наклеиваются полосы рубероида.
  10. Укладка перекрытия. Оно монтируется на лаги из бруса. Потолок состоит из нескольких слоев базальтовой ваты и рубероида.
Читать еще:  Как правильно хранить георгины в домашних условиях и в погребе?

Изнутри на кирпич наносится толстый слой фасадной штукатурки с пластификаторами. Чтобы избежать появления трещин, штукатурка армируется монтажной сеткой. Высохшая отделка окрашивается раствором извести с добавлением медного купороса.

Дополнительная теплоизоляция и вентиляция

Чтобы внутри склада сохранялась стабильная температура, недостаточно толстых стен и глиняного основания. Необходимо создать многослойную прокладку, чтобы свести к минимуму влияние внешних условий. Бюджетным вариантом является использование для этой цели плит пенопласта толщиной 10 см. Недостатком этого материала является наличие стыков, хрупкость и непродолжительный срок службы.

Более эффективно применение полиуретановой пены. Она отличается плотностью, низкой теплопроводностью и долговечностью. Достоинством является возможность нанесения пены на любую твердую поверхность без ее предварительной подготовки, образование твердой корки, которую нет необходимости дополнительно отделывать.

Строя погреб на даче своими руками, следует продумать конструкцию входных дверей. Внешнюю конструкцию, которая будет подвергаться воздействию осадков и ультрафиолета, лучше сделать из железа с внутренней теплоизоляцией. Дверь из тамбура в хранилище целесообразно изготовить из устойчивой к сырости древесины — дуба, кедра, лиственницы. По краям необходимо закрепить уплотнительные пластины из мягкой резины.

Для удаления сырости хранилище оборудуется системой вентиляции. Приточная труба помещается в землю на глубину не менее 30 см и входит внутрь склада на уровне пола. Вытяжная труба монтируется на другой стороне погреба в потолке или верхней части стены.

Правильная засыпка грунтом

Чтобы обеспечить надлежащие условия для хранения продуктов, необходимо создать последний и основной слой изоляции — земляной. Выбирая, каким грунтом засыпать строение, лучше остановиться на черноземе, смешанном с крупным песком. Такая смесь хорошо держит форму и служит хорошей основой для корней растений. Если с черноземом проблемы, то подойдет смесь глины и супеси.

Засыпка делается так, чтобы потолок и стены строения были покрыты слоем земли 20 см и больше. Чтобы грунт не рассыпался по всему участку во время загрузки, вдоль хранилища обустраивается бортик высотой 30 см. Почва накладывается по направлению снизу вверх. По мере увеличения высоты она смачивается и утрамбовывается. Сверху земля накрывается свежим дерном.

Через несколько дней после этого корни травы плотно свяжут грунт.

Погреб — лучшее место для хранения собственного урожая

Каждый дачник, который имеет хороший участок и собирает каждый сезон богатый урожай овощей, рано или поздно задумывается о строительстве погреба. Возможно кто-то может возразить, зачем нужно строить наземный погреб, если в доме имеется подвал? Но здесь следует различать эти два понятия.

  • Необходимость погреба
  • Некоторые важные моменты
  • Строительные работы
  • Этап 1. Выбор места
  • Этап 2 . Выбор материалов
  • Этап 3. Подготовка основания
  • Этап 4. Возведение стен
    • Обшивка деревом.
    • Усиление кирпичом.
    • Термоизоляция погреба
  • Этап 5. Обустройство крыши
    • Вентиляция
  • Этап 6. Засыпка землей
  • Внутренне обустройство

Несмотря на то что и погреб, и подвал находятся в цокольной части дома, у них разные задачи. И если в подвальном помещении можно без проблем обустроить автомастерскую, тренажерный зал, склад и даже бассейн, то функция погреба заключается только в хранении продуктов.

Необходимость погреба

В каких случаях стоит строить насыпной погреб? Многие из нас выращивают на своей даче разные овощи и фрукты. А если урожай выдался хороший, то до следующего сезона их надо где-то хранить по мере потребления. В холодильнике, даже если он большой, всё равно может не хватить места. Вот тогда и выручает сооружение в виде насыпного погреба.

Многие дачники занимаются консервированием, поскольку некоторые продукты в свежем виде хранятся недолго. В этом случае для банок с соленьями тоже нужен склад. Из всех овощей особое внимание удостаивается картофель, которому нужно немало места для хранения. А ведь обычно объём урожая бывает большим.

В насыпном погребе создаются оптимальные условия для хранения продуктов за счёт особенной конструкции. В нём поддерживается определённый стабильный температурный режим и уровень влажности и делается хорошая вентиляция. За счёт особой конструкции нет необходимости в дополнительном обогреве или охлаждении. Насыпное сооружение можно сравнить с холодильником, но в первом все происходит естественным путём. Благодаря этому нет необходимости в дополнительных расходах. В подвале очень трудно поддерживать все эти условия. В связи с этим необходимость строить насыпной погреб очевидна.

Некоторые важные моменты

Прежде чем начинать строительство, стоит ознакомиться с некоторыми важными моментами. Нужно учитывать характер рельефа местности дачного участка и особенности климата. Но особое внимание стоит уделить грунтовым водам, то есть узнать, на какой глубине они залегают. Обычно насыпной погреб строится в тех случаях, когда невозможно сделать обычное хранилище. Зачастую это бывает по причине неглубокого залегания грунтовых вод. Здесь стоит учесть, что расстояние от дна погреба до ближайшего уровня подземной воды должно составлять не мене 0,5 метра.

В большинстве случаев по этой причине насыпное сооружение делается незаглубленным, а прямо на земле.

Строительные работы

Построить простейшую конструкцию хранилища своими руками по силам каждому дачнику, используя доступные материалы. Первым делом стоит сделать небольшой чертёж с указанием всех размеров. Такой небольшой проект позволит определиться с количеством необходимых материалов, и земли на засыпку сооружения.

Каким должен быть наземный погреб по габаритам? Это зависит напрямую от потребностей в семье, а также что именно и в каких объёмах планируется хранить.

Для удобства можно весь объём работ условно разбить на несколько этапов.

Этап 1. Выбор места

Важный этап заключается в выборе подходящего места. Специалисты советуют при этом придерживаться следующих рекомендаций: Для строительства погреба лучше всего выбирать самое сухое и возвышенное место на дачном участке. Вход в погреб желательно делать на северной стороне, а вокруг него посадить несколько растений. Поскольку корни деревьев могут нанести существенный ущерб хранилищу, то предпочтение стоит отдавать различным кустарникам.

Этап 2 . Выбор материалов

Для строительства погреба нужно выбирать материалы, которые стойко переносят воздействие воды. То есть использовать такие материалы, как:

  • бетон
  • дерево;
  • кирпич.

При использовании древесины, нужно следить, чтобы она была качественной и всегда была сухой. Перед использованием деревянные материалы нужно подвергнуть хорошей обработке. Для начала их необходимо высушить и отшлифовать. После чего покрыть специальными антисептическими составами и ещё раз просушить. И только после этого можно приступать к строительству.

Что касается кирпича, предпочтение стоит отдавать обыкновенному красному, который эффективно сберегает тепло.

Этап 3. Подготовка основания

После выбора места и материалов можно переходить к подготовке основания. Этому вопросу стоит уделить всё внимание во избежание возможного подтопления. Участок нужно очистить от мусора и снять верхний слой грунта. Для начала стоит сделать глиняную подушку, которую следует хорошо разровнять и утрамбовать. Сверху насыпать слой мелкого щебня 8-10 см и тоже утрамбовать. А уже поверх щебёнки залить битумом.

Теперь такое основание надёжно защищено от попадания влаги.

Этап 4. Возведение стен

Перед тем как начинать возводить стены, необходимо дать немного времени, чтобы основание хорошо просохло. Строительство стен начинают с создания каркаса. Для этого нужно по углам основания вкопать четыре столба диаметром не менее 20 см. Они могут быть деревянными или металлическими и послужат каркасом короба.

После этого можно производить обшивку короба. Делать это желательно в два подхода. Для начала короб обшивается деревом, а потом усиливается кирпичом.

Обшивка деревом.

В этом случае наземный погреб обшивается деревянными досками или брусками толщиной 4 см, крепя их к угловым столбам и между собой. Образующие щели между досками нужно хорошо заделать. После завершения обшивки короб со всех сторон необходимо хорошо промазать битумом. А после этого покрыть рубероидным материалом в несколько слоёв.

Двух или трёх слоёв будет достаточно. Работа не сложная, а потому каждый может справиться самостоятельно.

Усиление кирпичом.

После обшивки короба рекомендуется выполнить усиление каркаса при помощи кирпича.

Не нужно быть специалистом, чтобы выполнить простую кладку кирпича, но так как данный этап является трудоёмким процессом, помощь со стороны не помешает. Пол тоже при необходимости можно усилить кирпичом либо залить его цементным раствором.

Если пол делался из бетона, то выкладку кирпичом следует отложить как минимум на 7-14 дней, чтобы пол хорошо просох и окреп.

Эффективной считается кладка в половину кирпича с соблюдением шахматного порядка.

Чтобы обеспечить раствору хорошие сцепляющие свойства необходимо к каждой одной части цемента добавлять 4 части песка. Касательно самого цемента лучше приобретать марку М400.

После того как усиление из кирпича будет готово, стены также покрываются жидким битумом поверх которого укладывается слой рубероида. Это позволит обеспечить качественную гидроизоляцию.

Термоизоляция погреба

Перед тем как браться за крышу, необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Это позволит установить постоянную температуру внутри погреба. С этой цель. Можно использовать практически любой соответствующий материал. Лучше всего подойдёт любой минеральный утеплитель, который поставляется плитами стандартного размера.

После укладки утеплителя, его желательно покрыть смесью из глины и соломы. Консистенция должна быть как у жидкой сметаны. А после того как глиносоломенный слой высохнет, можно укладывать рубероид в один слой.

Этап 5. Обустройство крыши

Поскольку крыша погреба является самой уязвимой частью, ей нужно уделить пристальное внимание. Для перекрытия можно использовать деревянные балки, металлические профили, железобетонные плиты и прочие материалы.

Из всех вариантов стоит рассмотреть самый простой. Кровлю тоже можно выполнить из деревянных досок в ходе обшивки стен. Деревянный настил следует хорошо промазать битумом и уложить на него рубероид в два слоя. Поверх него в свою очередь уложить слой жидкого самана толщиной 50 см. После того как он хорошо просохнет, уложить ещё один слой рубероида, который завести на стены и приклеить.

Вентиляция

Любому погребу, в том числе и насыпному, нужна качественная вентиляция.

В большинстве случаев используется приточно-вытяжная схема. Она довольно проста и сделать её своими руками не составит труда. Для этого использовать две пластиковые либо асбестоцементные трубы диаметром 11-15 см. устанавливать их нужно в перекрытии на противоположных углах. Приточная труба располагается так, чтобы нижний её конец находился на расстоянии 50-60 см до пола. Нижний конец вытяжной трубы должен располагаться под самым потолком, а вот верхний её конец должен возвышаться над землей 1-1,5 метра.

Этап 6. Засыпка землей

После того как все работы будут закончены можно сооружение засыпать землей.

Это тоже не так просто, как кажется. Засыпку землёй нужно делать с тем расчетом, чтобы угол склонов получился равным 45°. Потом верх сооружения ещё раз покрывается рубероидом и снова засыпается землей на толщину 5-10 см. На готовую обваловку можно уложить пласты дерна, которые в самом начале были убраны.

Внутренне обустройство

На завершающем этапе можно провести внутренние работы. Провести свет, установить лестницу, при необходимости разместить терморегуляторы и полки. Срок службы такого погреба может составлять до 20-25 лет.

Возможно вам будут интересны следующие наши статьи:

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб на даче позволит длительно и качественно хранить продукты питания

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

Читать еще:  Сбор урожая чеснока и правила хранения на зиму

Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.

  • наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.

Рис. 2. Схема пристенного погреба

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.

  • полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба

  • Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

  • заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.

Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

  • шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

  • на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
  • яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Насыпной погреб своими руками

Вы давно уже хотите решить проблему хранения вашего богатого урожая постройкой погреба или сарая на дачном участке? Но не хотите рыть глубокие ямы, и строить большие помещения, забирая полезную площадь с вашего участка? Предлагаем вашему вниманию замечательную альтернативу – погреб — насыпной. Данная постройка оградит вас от необходимости копать, а вершина погреба может быть использована как цветник или грядка. Кроме этого, данное помещение позволит вам хранить урожай практически в идеальных условиях, что исключит его массовую порчу.

Погреб насыпной

Перейдем к деталям. Возводится насыпной погреб на достаточно сухом месте, для его возведения понадобятся: доски для каркаса и крыши, рубероид, вентиляционные трубы, бревна для опор, глина для пола и замазки, а также немного извести. Возведение постройки начинают с рытья котлована, перед тем как начать его рытье, необходимо разметить область под нее и замерить диагональ, важно, чтобы контур был ровный. После измерительных работ переходят непосредственно к рытью, сначала ровными кусками удаляют дерн, который складывают отдельно в затененном месте, штабелями укрывая сверху мешковиной, и регулярно поливают в процессе работ, для того, чтобы трава не засохла.

При рытье котлована нужно регулярно измерять его глубину и контролировать, чтобы она не превышала заданную, так как подсыпание грунта исключено, основание вашего будущего погреба должно быть исключительно из слежавшегося грунта. Кроме этого, нужно быстро выполнить работы по рытью, в сухое время, чтобы исключить размокание основания и стенок.

После того как котлован готов, можно переходить к оборудованию стен, лучший вариант это каркасные стены из досок. В качестве опор применяют бревна диаметром от 18 см, лучше всего их вкопать непосредственно в грунт на глубину от полуметра, верхнюю часть бревен затачивают под кол для лучшего крепления прогонов и обвязки.

Обшивка стен с внешней стороны осуществляется досками любого качества и сорта, возможно, использовать для этого, даже горбыль, для экономии средств. В промежутки между грунтом и обшивкой необходимо утрамбовать плотным слоем глину.

Когда стены готовы переходим к кровле. Кровельным основанием является сплошная обрешетка из досок, толщина которых не должна быть тоньше 40мм, доски укладываются в стропила и покрываются слоем рубероида, стыки досок необходимо промазать глиной, сметано подобной консистенции. Обвалка крыши производится сухой глиной или грунтом, поверх кургана укладывается снятый ранее дёрн, между его кусками не должно оставаться большого расстояния.

В последнюю очередь устилается пол и сооружается вентиляция. Пол в вашем погребе должен быть сделан из смеси глины с небольшим количеством извести и песка, и тщательно утрамбован. Толщина пола не должна быть меньше 20-30 сантиметров. Вентиляционные короба устанавливаются в двух противоположных углах помещения, для регулировки интенсивности подачи воздуха можно установить задвижки или шиберы, непосредственно в коробах.

Размеры погреба могут быть разными, но желательно, чтобы высота его не была меньше 2,5метров в самой высокой точки и 1,8м у стен.

Когда ваш погреб готов, вы можете не опасаться за свой урожай и радоваться сохраненному полезному пространству вашего участка, ведь когда дерн приживется, а почва под ним придет в норму, вы можете не только устроить на холме клумбу, но и запросто выращивать что-нибудь полезное.

Как сделать погреб при высоких грунтовых водах

Любое строительство лучше всего начинать, опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE.

В нашем материале мы расскажем о том, на каких моментах следует заострить внимание, если планируется строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод.

Прежде, чем мы начнем строить погреб в грунтовых водах, необходимо определиться с его конструкцией и размерами.

  • полностью заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

Размер погреба зависит от количества продуктов, которые предполагается в нём хранить. Для семьи из 3-4 человек достаточно небольшого помещения – 1,5х2 метра, заложенного на глубину 1-2 метра. Если планируете хранить большое количество продуктов, то размеры повышают до 3х3 или 3х5 метров.

Погреб может быть любой формы – квадратный, прямоугольный, со сводчатым или плоским потолком, но выбор конструкции, в первую очередь, зависит от вида грунта на участке и глубины залегания грунтовых вод.

При близких грунтовых водах нужно крепко задуматься о том, а стоит ли возводить полностью заглубленный погреб. Ведь весной он может превратиться в настоящий бассейн.

Погреб в условиях высоких грунтовых вод

Сухиничанин:

– У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

Подвал с близкими грунтовая водами​.

Муж участницы FORUMHOUSE Kate долго размышлял, как сделать подпол на сыром участке. Луше бы не делал.

Kate:
– У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Чтобы этого избежать, в первую очередь следует выполнить целый комплекс мер, связанных с водоотведением поверхностных и грунтовых вод, для чего устраивается дренажная система.

В полу погреба делают приямок, в него вставляют дренажную трубу, которая уходит на глубину и отводит воду, не давая припасам отсыреть.

Другой вариант – это дренаж на уровне опорной плиты погреба. Влажный погреб опоясывается дренажной трубой, которая под уклоном уходит в дальний конец участка. Также для откачки воды, если невозможно устроить естественный уклон, можно в дренажную трубу врезать шланг от дренажного насоса, который станет откачивать воду.

Если на участке повышенный УГВ, то необходимо делать хороший дренаж!

Кроме дренажа также нужна хорошая гидроизоляция. Для этого можно воспользоваться опытом форумчанина с ником vlad55:

– Я когда-то помогал своему родственнику строить погреб под гаражом. Гараж находился на насыпном берегу озера. Уровень воды в озере подвержен сезонным колебаниям до 1 метра, так что за стенкой гаража слышен шум волн.

Вырыть котлован и сделать надёжную гидроизоляцию в таких условиях – задача не из лёгких. Форумчанин поступил так: весной, в мае, когда уровень воды в озере понизился, строители вырыли яму, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см.

Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, все стены, углы и на ещё горячий битум наклеили гидроизол.

Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона. Со слов форумчанина, со времени постройки прошло уже 35 лет, а в ней не было ни капли воды!

Кроме гидрозащиты, при устройстве погреба следует помнить о таком явлении как всплытие или выдавливание конструкции из-под земли из-за сил морозного пучения и наличия близлежащих грунтовых вод. Чтобы подстраховаться, можно выполнить расчёт.

viktor50:

– Рассчитать, «всплывёт» погреб или нет, довольно просто. Бетон в среднем весит 2,5 тонны на 1м3. Размер погреба составляет 3х2х2 метра. Исходя из этого, его объем составит 12 м3х2.5 = 30 тонн. Предположим, что толщина стен равна 20 см. Исходя из этих данных, высчитываем объём стен и находим массу погреба: 5.6х2.5=14 тонн.

Читать еще:  Нужна ли и как правильно сделать гидроизоляцию цоколя снаружи своими руками?

Учитывая выталкивающую силу, если уровень грунтовых вод не выше 1 метра, погреб с такой массой не всплывёт. Если же уровень грунтовых вод выше, и над котлованом нет толстого слоя земли, то конструкцию может выдавить. Чтобы этого избежать и не делать стены ещё толще (для увеличения массы погреба) можно его заякорить. Для этого основание погреба при заливке бетона должно делаться на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, он надёжно заякорится наподобие фундамента ТИСЭ.

Бывают случаи, когда даже качественно выполненная гидроизоляция и дренаж не спасают погреб от затопления. И тогда в дело вступает тяжёлая артиллерия – так называемые кессоны, изготовленные из металла или пластика. Их главный недостаток – высокая стоимость.

Spdim:

– Цена сваренного из 3 мм нержавейки кессона заставит усомниться в необходимости такого овощехранилища.

Алексей-1:

– Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Когда кессон установили, я обложил его со всех сторон глиной толщиной 20 см. Итог: сухо, температура зимой +2°C, летом +5°C. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

Также необходимо сделать вентиляцию. В качестве вентиляционных труб можно использовать две пластиковые трубы диаметром 15 см. Одна труба начинается от пола погреба, а вторая – от потолка. Таким образом обеспечивается тяга. Как вариант, можно в одну из труб вставить приточно-вытяжной вентилятор.

Если УГВ высок, то лучше отказаться от строительства заглубленного погреба и строить полузаглубленный. Причём будет лучше, если его делают не под домом, как подпол, а в виде отдельно стоящей конструкции.

Для этого копается яма 4х4 метра и глубиной 1 метр. Дно ямы засыпается песком, щебнем, с обязательной послойной трамбовкой. Основание заливается битумом, укладывается слой рубероида и слой толстой армированной полиэтиленовой плёнки (можно использовать б/у баннеры). Затем, поверх этого внутреннего пирога, укладывается металлическая сетка с ячейкой 10х10 см, и заливается слой бетона толщиной в 5-8 см.

OnlyOn:

– Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

vit678:

– У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб.

Форумчанин снял плодородный слой грунта. Затем, прямо на глину, положил два слоя полиэтиленовой плёнки, залил монолитную армированную плиту 3х3 метра с добавлением в бетон силикатного клея. После этого vit678 на плите выложил из керамзитового блока погреб высотой 2 метра. Крыша монолитная. Керамзит оштукатуривается цементной смесью с добавлением силикатного клея, а стены обшиваются снаружи экструдированным пенополистиролом толщиной 10 см.

После этого погреб полностью засыпается землёй (незасыпанным остаётся только вход, так называемый рукав, или хобот). Сверху, для эстетки, на землю можно высадить траву. Зимой такую конструкцию можно использовать как горку для катания детворы.

vit678:

– Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

Узнать о том, как построить полузаглубленный погреб, пользователи FORUMHOUSE могут в этой теме. Детальный фотоотчёт по возведению погреба с арочным сводом находится здесь.

Тут рассказывается, как уничтожить плесень в погребе. А если пройти по этой ссылке, то можно посмотреть видео о том, как сделать подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Как сделать насыпной погреб своими руками

Дачник с 20 летним стажем

С середины лета до конца сентября – самый долгожданный период у садоводов. В это время собирают урожай на приусадебном участке. Порой овощей, фруктов и других культур столько, что не успеваешь их перерабатывать. Холодильники не в состоянии хранить большое количество продуктов. Здесь нужен хороший подвал в доме или погреб насыпной. В таких помещениях температура постоянная, и продукты можно спокойно хранить круглый год.

Зачем нужен насыпной погреб?

Главная задача сооружения заключается в создании условий внутри помещения, обеспечивающих качественное хранение продуктов питания круглогодично, независимо от погодных условий. Температура внутри погреба поддерживается в пределах +3…7 °С, за исключением холодной зимы. За счет промерзшего грунта воздух в помещении охладится всего на пару градусов.

Насыпной погреб имеет ряд преимуществ

По сути, погреб представляет собой ту же холодильную установку. Отличие состоит в том, что процесс охлаждения и хранения происходит естественным путем, не требует вложений на энергоносители. Однако для достижения оптимальных условий хранения немаловажную роль отводят месту расположения насыпного сооружения.

Особенности устройства погреба

Многие владельцы приусадебных участков считают, что устройство насыпного погреба можно осуществить в любом удобном месте. Это не совсем верно. Для обустройства таких сооружений лучше выбирать естественные сухие возвышенности. В этих местах грунтовые воды будут ниже, а значит, существует вероятность, что гидроизоляцию даже не придется делать. Еще одно существенное условие строительства – отсутствие рядом коммуникаций (водопровод, электрокабели, канализация).

Вход в погреб лучше расположить с северной стороны. Все близко растущие деревья следует убрать, дабы не навредить стенам насыпного подвала. Вокруг рассаживают кустарники, корни которых будут препятствовать проникновению корневой системы крупных деревьев.

В данном видео вы подробнее узнаете, как сделать подобный погреб:

Преимущества насыпного погреба:

  1. Внутри подземного хранилища можно разместить большое количество продуктов, не сравнимое с тем, что помещается в холодильниках.
  2. Температура внутри помещения постоянная, нет резких скачков, и продукты не портятся долгое время.
  3. Он не требует дополнительных затрат на электроэнергию, нужно только иногда проводить косметический ремонт и поддерживать помещение в рабочем состоянии.
  4. Процесс замораживания происходит естественно и не зависит от состояния наружного воздуха.
  5. Если есть отдельно построенный погреб, то в жилом домостроении продуктов хранится меньше. Значит, жилье будет не столь привлекательно для грызунов.

Правила строительства насыпного погреба

Так как же правильно сделать насыпной погреб? Строительство основано не только на одном желании, необходимо продумать будущую конструкцию с учетом следующих параметров:

  1. Какие продукты и в каком количестве будут находиться в хранилище. От этого зависит объем помещения.
  2. Рельеф приусадебного участка и глубину прохождения грунтовых вод.
  3. Климатические условия региона, тип и влажность грунта.


Обязательно нужно учесть расположение рек, озер и болот. При их близости вариант насыпного погреба будет наиболее выгодным. Задача заключается в том, чтобы как можно дальше уйти от грунтовых вод, чтобы расстояние от пола до их уровня было не менее 50 см.

Термоизоляцией насыпного хранилища служит сама насыпь, выполненная из плотно утрамбованного грунта. Она же выполняет роль защитного колпака. Место под строительство планируют подальше от основного жилого дома.

Время для начала земельных работ выбирают в теплые месяцы (конец весны или лето). В зимний период такие работы не делают по понятным причинам: холодно, промерзший грунт. Летом грунтовые воды уходят глубже, поэтому легче работать с землей. Желательно перед стройкой заглянуть в интернет и изучить прогноз погоды на ближайшие 2-3 недели.

Насыпной погреб своими руками

Сама конструкция не представляет особой сложности, сделать насыпной погреб своими руками по силам каждому взрослому человеку. Работы пойдут быстрее, если заручиться поддержкой кого-нибудь из родственников или знакомых. Неотъемлемое требование – следовать рекомендациям, разработать план действий и четко его придерживаться.

Подобный погреб можно сделать собственноручно

Необходимые материалы и инструменты

После подготовки плана строительства запасаются необходимыми материалами и инструментарием. Для этого нужны:

  • перекрытия из железобетона;
  • брус или доски;
  • кирпичи для выкладки стен и ступеней;
  • рубероид и битум для гидроизоляции;
  • глина и щебень для устройства надежного пола;
  • штыковая лопата, молоток, гвозди, пила и топор.

Совет. Все деревянные элементы, участвующие в строительстве, в обязательном порядке обрабатываются антисептическим составом, что предотвратит быструю порчу древесины и продлит ее эксплуатационный срок.

Основные этапы работ

Как построить насыпной погреб, и в какой последовательности действовать? Выделяют следующие основные моменты строительства:

  1. Подготовительные работы.
  2. Раскопка котлована.
  3. Строительство каркаса и организация пола будущего помещения.
  4. Отделочные работы.
  5. Устройство перекрытия и вентиляции.
  6. Сооружение насыпи.

Территория, где будет стоять погреб, тщательно очищается от мелкой поросли и деревьев. Затем снимается верхний плодородный слой почвы и переносится в более пригодные для посадки культур участки. После проведения подготовительных работ приступают к рытью неглубокого котлована. Размеры сооружения зависят от желания хозяина. Когда с котлованом будет покончено, начинают укладывать пол. От этого зависит климат в помещении, перепады температур и то, сможет ли грунтовые воды проникнуть внутрь.

Укладываем дно

Чтобы пол не пропускал воду, применяют глину для строительства. Она плотно утрамбовывается на дно приямка толщиной не менее 5 см. Сверху насыпают мелкий щебень, тщательно утрамбовывают и разравнивают. Слой должен получиться не меньше 10 см. Выполненная подушка — основа правильной работы насыпного погреба.

Для придания крепости пол заливают битумом, который будет служить одновременно гидро- и теплоизоляцией.

Возводим каркас погреба

В качестве исходного материала для создания скелета конструкции берут деревянный цельный или клееный брус и металлический профиль (уголки или трубы диаметром 200 мм). Все деревянные материалы обрабатываются пропиткой. По углам будущего помещения монтируют брус, выполняющий роль опоры. В верхней части все опоры по периметру соединяют горизонтальными направляющими (досками или брусом) так, чтобы были выдержаны прямые углы.

Получают короб, который потом обшивают. Для достижения качественного хранения предусматривают небольшой тамбур. Такое дополнение в конструкции сдерживает температуру внутри помещения и не пускает воздух с улицы. Таким образом, резких скачков температуры не будет, и продукты сохранятся дольше.

Для возведения каркаса потребуется деревянный брус

Рекомендуемые размеры насыпного погреба, учитывая опыт садоводов: длина 2 м, ширина 3 м, высота – 2 м.

Обшиваем и обкладываем короба

Приступают к обшивке потолка. В качестве материала для выполнения работы берут обрезную доску или брус. Получившиеся зазоры между досками устраняют изолятором. Проделывают отверстие в перекрытии для установки вентиляционной трубы. Внимательно осматривают перекрытие на наличие щелей и, при отсутствии дефектов, всю поверхность обмазывают разогретым битумом. Сверху накладывают 3 слоя рубероида.

Переходят к стенам. Наиболее подходящий материал — кирпич. Кладки в полкирпича будет достаточно, чтобы укрепить конструкцию насыпного погреба. Пол делают бетонным. Вместо кирпича можно применять шлакоблоки. Поверхность стен промазывают битумом и закрывают слоем рубероида.

По окончании работ погребу дают выстояться несколько дней. Проверяют наличие дефектов. В случае обнаружения трещины тщательно заделываются.

Устанавливаем вентиляцию

Без устройства вентиляционной системы погреб не сможет выполнять свою функцию. Вентиляция осуществляется при помощи двух металлических, пластиковых или асбестоцементных труб, работающих на приток и вытяжку. Одна труба устанавливается под перекрытием и выводится на улицу, высота выхода должна быть 30 см от уровня земли. Вторая устанавливается в противоположном углу возле пола, конец ее выводится над погребом на высоту 0,5 м.

Совет. Концы труб, выведенных наружу, необходимо закрыть защитными колпаками и мелкой сеткой, чтобы исключить попадание внутрь трубы птиц и грызунов.

Заканчиваем отделочными работами

Чтобы продлить срок хранения продуктов в погребе, на стены наносится побелка или они обшиваются чистой доской. Для побелки используется гашеная известь и медный купорос, способные защитить поверхность стен от появления плесени и грибка. Закрепляются навесные полки и устанавливаются стеллажи. Высота между полками должна позволять свободно ставить на них банки, бутылки и небольшие коробки. Бочки и мешки с картошкой целесообразно разместить где-нибудь в углу погреба, подальше от входа. Дверь в помещение обшивается с двух сторон разным материалом: снаружи закрепляется металлический лист, изнутри – дерево.

При выполнении отделочных работ, прежде всего учитывают практическую сторону вопроса, а уж потом – эстетический вид помещения.

Засыпка землей

Работы подходят к завершению, и можно смело насыпать грунт сверху погреба, придерживаясь некоторых рекомендаций. Угол наклона каждого ската принимается в 45°. Листы рубероида укладываются внахлест во избежание протечек.

Вывод

Выполненный по всем правилам насыпной погреб прослужит верой и правдой очень долго и защитит продукты и консервацию не хуже привычного холодильника.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector